РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ, ПРОИЗВОДСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА, ЧТО ТАКОЕ НУТРОМЕР, ГНУТЬЕ ДРЕВЕСИНЫ, СКЛЕИВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Фото проектов: (607) >>

Склады (53)
Производства (81)
Пищевые цеха (28)
Лаборатории (15)
Автосервисы (70)
Офисы (71)
Магазины (32)
Рестораны (25)
Жилье (55)
Больницы (29)
Школы (19)
Коридоры (36)
Общий вид (57)
Технология (16)

Последняя новость:
Проведён авторский мастер-класс для ряда подрядных организаций по технологии укладки полимерных покрытий пола...

Скидка
На всю полимерную продукцию для пола -
скидка 2%.


Быстрый переход к инфоблоку:
Огнезащита > > > Изоляция > > Архитектура > > Двери > > Строительство > > > > > > > > > Окраска металла > > > Бетон > Краски > Вентиляция > Строительные материалы > > > > > > > > > Кровля > > Плитка > Теплоизоляция > Смеси > Оборудование

Каталог цветов RAL
Цветовой стандарт для предварительной оценки цвета.

Каталог цветов TVT:
Стандартная карта
цветов Tikkurilla
Monicolor Nova


Создание сайта
КАФТ
ПОИСК ПО САЙТУ ГЛАВНАЯ - НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПОЛЫ, УСТРОЙСТВО ПОЛА
Современные строительные материалы и строительные технологии в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске
КАРТА САЙТА

Уважаемый посетитель! Добро пожаловать на сайт, посвященный современным строительным материалам и технологиям. Если Вы не нашли необходимую информацию, пожалуйста, воспользуйтесь поиском.

Деревообработка

Общие сведения



Вопрос: Как производятся различные виды пиломатериалов?

Ответ:
После распиловки бревен на пилорамах получают различные пиломатериалы: пластины, четвертины, доски, бруски, брусья.
Пластины производят, распиливая на две части по длине бревна или кряжи, четвертины — распиливая на две части пластины, доски — распиливая в продольном направлении по нескольким параллельным между собой плоскостям бревна и кряжи.
Доски могут быть необрезными, полуобрезными и обрезными. Необрезные получают из неопиленного бревна, а обрезные и полуобрезные — с опиленного с двух сторон бревна, с которого срезаны боковые части, или горбыли.
Брусья получают из бревен или кряжей, опиливая их с двух, трех или четырех сторон. Они должны иметь толщину и ширину больше 100 мм. Брусья, опиленные только с двух сторон, называют двухкантными, а с трех или с четырех сторон — соответственно трех- и четырехкантными.

Вопрос: Каковы отличительные признаки строганых погонажных изделий?
Ответ:
К этой группе изделий из древесины относятся шпунтованные доски, у которых на одной кромке имеется паз, а на другой — гребень (выступ), что обеспечивает плотное соединение досок при устройстве полов, обшивке стен и потолков. К погонажным изделиям относятся также плинтусы и галтели, поручни для перил, наличники для оконных и дверных коробок, подоконные доски.

Вопрос: Что собой представляет модифицированная древесина?
Ответ:
Это древесина малоценных мягких пород (осина, тополь, ольха, береза, сосна), подвергнутая химической обработке в растворе карбамида, прессованию и последующему высушиванию. Данные процессы делают такой материал как огне– и биостойким, так и по своим физико-механическим свойствам аналогичным самым твердым породам (дуб, бук, граб и др.). А по некоторым показателям (истирание, прочность, водопоглощение) модифицированная древесина даже превосходит естественную.

Вопрос: Каковы слагаемые процесса деревообработки?
Ответ:
Существует несколько приемов обработки древесины: тесание, пиление, строгание, сверление, долбление, резание, циклевание, шлифование, склеивание древесины. Несколько особняком стоит такой прием деревообработки как гнутье.
Для выполнения каждого из этих приемов требуется определенный набор инструментов и владение определенным набором знаний.

Вопрос: Что входит в комплект контрольно-измерительного и разметочного инструмента для деревообработки?
Ответ:
Значение данного вида инструментов трудно переоценить: ведь только его наличие гарантирует точность выполнения всех элементов, которые затем собираются в единую конструкцию. Это метр столярный и рулетка (1 и 2 м), угольники металлические и деревянные, различные по назначению циркули (кронциркуль, нутромер, штангенциркуль), рейсмусы, угломеры (ерунок, малка).

Вопрос: Что такое нутромер?
Ответ:
Он напоминает по форме циркуль, но предназначен для измерения внутренних диаметров отверстий. Отличие от обыкновенного циркуля состоит в том, что его концы выгнуты наружу.

Вопрос: Каким инструментом измеряют толщину деталей?
Ответ:
Наиболее точно выполняет эту операцию штангенциркуль. Применяется как для наружных, так и для внутренних измерений. Преимущество штангенциркуля перед другими инструментами заключается в том, что при его помощи можно измерять с погрешностью от 0,02 до 0,1 мм.

Вопрос: Что представляют собой ерунок и малка?
Ответ:
Это колодка, в которую под углом 45 градусов вставлена линейка. Предназначен для измерения и разметки углов в 45 и 135 градусов. При разметке ерунком его нужно приложить к доске так, чтобы находящаяся под линейкой часть колодки плотно прилегала к боковой стороне заготовки, а сама линейка плотно лежала на горизонтальной поверхности. В качестве средства нанесения линии или риски используют карандаш или острое шило.
В отличие от ерунка, линейка малки присоединена к колодке не накрепко — шарнирно, что позволяет при ее помощи переносить на заготовку углы с детали образца. Малка применяется так же, как и ерунок.

Вопрос: Для чего нужен рейсмус?
Ответ:
Он предназначен для нанесения линий, параллельных одной из сторон детали. Это колодка из дерева, через которую сквозь два отверстия пропущены два бруска. На конце одного из брусков имеются острые иглы, которыми наносят риски (царапины). При разметке из колодки рейсмуса выдвигают брусок с иглой. Его следует установить так, чтобы расстояние от шпильки бруска равнялось расстоянию между краем доски и местом нанесения риски. Чтобы линии получились ровными и тонкими, колодку рейсмуса нужно плотно прижимать к детали и вести рейсмус плавно. При неплотном прижимании линия будет извилистой и, что самое главное, непараллельной кромке доски. Периодически иглу рейсмуса нужно затачивать напильником.

Гнутье древесины




Вопрос: С какой целью выполняется процесс гнутья изделий из дерева?
Ответ:
Изготовление криволинейных изделий может производиться двумя способами: выпиливанием из досок или плит и гнутьем прямолинейных брусков (цельногнутые детали) или слоев древесины с одновременным склеиванием (гнутоклееные детали). Процесс изготовления гнутых деталей значительно сложнее по сравнению с выпиливанием, но гнутые изделия значительно прочнее выпиленных, требуют меньшего расхода сырья (что также имеет большое значение).
Технологический процесс гнутья древесины включает в себя следующие операции: заготовку материала, гидротермическую обработку, гнутье и сушку. Наилучшие результаты гнутья получаются тогда, когда влажность древесины равна 25-30%, а температура в центре бруска составляет 70-80°С.

Вопрос: Какой древесный материал лучше всего подходит для изготовления гнутых конструкций?
Ответ:
Гнутье древесины основано на ее пластичности (способность материала изменять свою форму под действием внешних сил и сохранять приобретенное состояние после того, как воздействие прекращено). Наиболее пластичными являются бук, дуб, граб, ясень, клен, вяз. Но есть технологии изготовления гнутых деталей из всех пород древесины, в том числе и из хвойных.
Заготовки для гнутья делают из необрезных досок, раскраивая их на круглопильных станках. Требования к заготовкам повышенные. Косослой не должен превышать 10°. При обычных методах гнутья в заготовках совершенно не допускаются сучки. В заготовках с одновременным прессованием сучки допускаются в больших пределах.
Выкраивают заготовки с учетом припусков на последующую обработку деталей. При гнутье с одновременным прессованием, кроме припуска на обработку, должен предусматриваться припуск на упрессовку древесины поперек волокон и повышенный припуск по длине.

Вопрос: Как проводится гидротермическая обработка древесины перед гнутьем?
Ответ:
Гидротермическая обработка нужна для повышения пластичности заготовок. Представляет собой проваривание в горячей воде или пропаривание.
Проваривание проводится в деревянных чанах или металлических ваннах, баках. Вода подогревается паром, ее температуру поддерживают на уровне 90-95°, не доводя до кипения. Продолжительность проваривания зависит от начальной влажности, размеров заготовок и породы древесины. Поэтому проваривание применяют только в тех случаях, когда пропаривание технически невозможно.
Пропаривание позволяет нагревать древесину до нужной температуры, регулировать ее влажность и получать состояние, необходимое к оптимальному. Пропаривание ведется в герметически закрывающихся металлических котлах-барабанах или бетонных камерах. Бруски в котлы и камеры укладывают на прокладках, чтобы обеспечить омывание паром со всех сторон. Время пропаривания определяется по специальной диаграмме.
Заготовки, извлеченные из пропарочного котла или варочного бака, должны подвергаться гнутью немедленно. Нельзя допустить остывания наружных слоев древесины, которые испытывают наибольшие напряжения при операции гнутья.

Вопрос: Как выполняется гнутье с одновременным прессованием?
Ответ:
При этой операции древесину изгибают вокруг шаблона, снабженного насечкой. Заготовку с внешней стороны прижимают к шаблону через шину прессующим роликом. Операция напоминает прокатку. Толщина заготовки уменьшается, слои древесины на вогнутой стороне заготовки принимают волнообразную форму от вдавливания насечки шаблона, наружные — уплотняются. Все это способствует повышению сопротивления к сжатию вогнутых слоев и растяжению наружных.

Вопрос: Как правильно выполнить сушку гнутых деталей?
Ответ:
Изогнутые заготовки загружаются в сушильные камеры вместе с шаблонами и охватывающими их шинами. Используются стандартные камеры для сушки пиломатериалов. После проведения процесса сушки заготовки должны быть выдержаны в отделении остывания не менее 48 часов для выравнивания внутренних напряжений. И только после этого они освобождаются от шаблонов и шин.

Вопрос: Как производятся гнутоклееные детали?
Ответ:
Для этой технологической операции не требуется гидротермическая обработка древесины перед гнутьем и, естественно, сушки после гнутья. Технологический процесс состоит из подготовки сырья, нанесения на склеиваемые поверхности клеевого раствора, склеивания заготовок с одновременным гнутьем в пресс-формах или шаблонах, выдержки деталей после запрессовки для выравнивания влажности и напряжений. В качестве связующего при изготовлении гнутоклееных деталей используют клеи на основе карбамидных смол большой концентрации и повышенной скорости отверждения. Расход клея на 1 м² поверхности составляет 110-120 г.

Склеивание деревянных конструкций





Вопрос: Как соединяются детали при помощи клея?
Ответ:
Эту операцию можно выполнить двумя способами: склеиванием или наклеиванием. Склеивание используется при различных соединениях на шип и на ус. Наклеивание применяется только при изготовлении фанеры, при отделке поверхности шпоном и т.п.
Склеить детали можно двумя способами: сжав поверхности зажимами или притерев поверхности друг к другу после нанесения на них клея. Притиркой соединяют преимущественно тонкие детали, которые после небольшого схватывания подгоняют друг к другу и оставляют до полного высыхания клея. Этот способ клеевого соединения деталей должен происходить быстро и четко, поэтому перед тем как приступать к его выполнению, приготовьте все необходимое для работы: зажимы, прокладки, ленты, опоры, ремни, а также поверхности склеиваемых деталей, которые должны быть обязательно чистыми. В случае, если вы ее нечаянно испачкали грязными руками или капнули масло, протрите места загрязнения ацетоном или спиртом. Для получения прочного соединения клей следует наносить на обе склеиваемые поверхности. Кроме тщательной подгонки, при склеивании требуется правильно подобрать клеящий состав.
Обычно в домашних условиях деревянные элементы склеивают на казеиновом, но лучше на водостойком синтетическом клею. Сначала детали смазывают клеем, собирают, проверяя прямоугольность соединения. После этого склеиваемые элементы сжимают струбцинами или другими приспособлениями и оставляют до полного засыхания клея. В некоторых случаях для надежности соединения дополнительно применяют нагели — деревянные гвозди. Для этого в местах соединения сверлят отверстия и на клею вставляют деревянные нагели.
Прокладки при склеивании используются для максимально равномерного распределения усилия при сжатии и предохранения поверхности от образования вмятин при зажиме струбцинами. Прокладка всегда делается чуть больше размеров склеиваемых деталей. Кроме того, чтобы избежать приклеивания поверхностей к прокладкам, вам понадобится подложить еще листы бумаги между прокладкой и поверхностью.

Вопрос: Как выполняется склеивание деревянных элементов по ширине?
Ответ:
В этом случае сплачивание может выполняться с использованием клея или без него. Существует несколько способов выполнения таких соединений.
При сплачивании на гладкую фугу (рис. 1-1) кромки деталей строгают и подгоняют таким образом, чтобы между ними не было щели. Толщина деталей и их текстура должны быть одинаковыми, чтобы место их сплачивания было менее заметно. Сплачивание в четверть (рис. 1-6) выполняют насухо, без клея. При этом губки четверти, выходящие на тыльную сторону, должны быть на 0,5 мм уже губок, выходящих на лицевую сторону. Сплачивание в паз и гребень (рис. 1-3,4) может быть на клею и без него. Форма паза и гребня может быть как прямоугольной, так и трапецеидальной. Сплачивание в паз на рейку при точной прифуговке стыкуемых участков и качественном склеивании (рис. 1-2) является наиболее прочным и экономичным, так как для гребня материал отбирают из отходов древесины.

Рис. 1. Склеивание древесины:

  • склеивание на гладкую фугу;
  • склеивание в паз на рейку;
  • склеивание в гребень;
  • склеивание в паз на гребень;
  • обшивка деревянной детали фанерой;
  • сплачивание в четверть.


Вопрос: Какое соединение лучше использовать, если нужно склеить деревянные элементы по длине?
Ответ:
Сращивание и сплачивание отдельных деревянных элементов может быть как по ширине, так и по длине. Сращивание отдельных отрезков по длине применяют для увеличения длины деревянных брусков. Наибольшее распространение (как самое прочное) получило зубчатое соединение, образующее самую большую площадь склеивания.

Вопрос: Какова технология наклеивания древесного шпона?
Ответ:
Приклеивать шпон нужно только на очень ровную поверхность, немного шероховатую, но без видимых зазубрин. Если можно так сказать, поверхность основы должна быть бархатной.
Шпон обязательно должен приклеиваться поперек направления волокон основы, но не вдоль, иначе могут появиться трещины, которые только испортят поверхность. Они возникают из-за разной усадки шпона и основания.
Если при наклеивании на древесно-стружечную плиту используется дорогой шпон, то следует обязательно наклеить промежуточный слой из дешевого шпона или хлопчатобумажной ткани.

Распиливание древесины



Вопрос: Как выполняется качественное пиление древесины?
Ответ:
Правильно отрезать брусок или выполнить надрез шипового соединения — задача не такая уж и простая. У новичков часто надрез не совмещается с линией или имеет наклон, а шип не совпадает с размерами гнезда.
Существенную роль в качестве пиления играет хорошо подобранный и подготовленный инструмент. Нельзя, например, качественно пропилить шип ножовкой с крупными зубьями или неправильно выполненным разводом. Таким инструментом даже опытный мастер может сделать брак. Но квалифицированный специалист таким инструментом работать не будет, в противоположность новичку, который начинает пропил первой попавшейся под руку пилой. С самого начала нужно усвоить правило: пилы с крупными зубьями разводят и затачивают, а с мелкими — преимущественно затачивают, но не разводят. В таком случае опасность зажима пилы практически исключается. Кроме того, мелкие зубья с шагом 2-3 мм очень трудно развести.
Лучше воспользоваться лучковой пилой: ведь чистота работы заточенных, но не разведенных пил с натянутым полотном намного выше, чем у одноручных ножовок с разводом. Это обстоятельство особенно важно при запиливании шипов и проушин.

Вопрос: Каковы рациональные приемы работы ручными пилами?
Ответ:
Работая лучковой пилой, нужно правильно установить полотно по отношению к станку. Угол наклона его должен составлять 30°; правильность поворота регулируют ручкой. Пилить необходимо не спеша, но уверенными движениями; при спешке распил получается неровным. При поперечном распиливании заготовка должна находиться в горизонтальном положении. При продольном — она может быть как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях. Начинают пилить от ногтя большого пальца левой руки. В процессе пиления линия разметки должна быть постоянно видна. Эти же рекомендации нужно выполнять и при пилении одноручной ножовкой.
Заготовку можно прочно зажать в тиски или на столярном верстаке, но так, чтобы распиливаемый конец не был слишком длинным.
Надо следить за тем моментом, когда распиловка заканчивается. В конце распиловки ход пилы должен быть коротким, без излишнего нажима, чтобы край отпиленного куска заготовки не расщепился.

Вопрос: Каковы преимущества распиливания дерева при помощи электрических пил?
Ответ:
Использование электрических пил позволяет повысить производительность труда и уменьшить его трудоемкость. Помимо этого электрические пилы выполняют пропил намного качественнее.
Безопасная и качественная работа электрической пилы возможна только при правильном подборе и установке диска. Диск должен быть надежно закреплен, на его полотне не должно быть трещин, и его зубья — правильно заточены. До включения в сеть нужно усилием пальцев руки повернуть диск пилы. Легкость его вращения свидетельствует о том, что редуктор исправен и смазан. Установив пильный диск на необходимую глубину, пилу двигают по разметке плавно и ровно. Вначале ее опускают сверху вниз, а затем передвигают по линии разметки. Если во время работы пильный диск остановится (произойдет его заклинивание), то пилу отодвигают немного назад и, когда она снова наберет необходимые обороты, плавно подводят к линии реза.

Вопрос: Наверняка при правильной настройке пилы производительность труда возрастает?
Ответ:
Какое бы совершенное оборудование не использовалось для распиловки древесины, это всего лишь устройство, «продергивающее» пилу через древесину. Производительность труда зависит на 90% от правильности обслуживания пилы.

Вопрос: Как быть, если надо точно распилить детали под углом, например, 30 или 70 градусов?
Ответ:
Надо использовать стусло (распиловочный ящик) — приспособление для распиливания пиломатериалов под нужным углом. Это ящик произвольной длины, состоящий из дна и боковых стенок, прибитых к нему под прямым углом. Стенки должны быть строго параллельны. На них проводят риски под нужным углом и пропиливают до дна.
Распиливание выполняют так: доску или брусок размечают, кладут в стусло так, чтобы метка находилась точно напротив пропила в стенке, вставляют в пропил полотно пилы и распиливают.

Строгание древесины



Вопрос: Каковы приемы работы при ручном строгании деревянных изделий?
Ответ:
Ручное строгание требует определенных навыков. Для строгания заготовку закрепляют таким образом, чтобы направление волокон древесины совпало с направлением рабочего перемещения инструмента. В начале строгания на инструмент нажимают левой рукой, к середине усилия обеих рук выравнивают, а к концу надавливают правой рукой, чтобы не «завалить» конец детали. Строгают спокойно, не спеша, но уверенно, в полный размах, с равномерной подачей инструмента на всех участках. Корпус работающего должен быть слегка наклонен вперед, левая нога выдвинута вперед, а правая — находиться под углом 70° по отношению к левой. Качество строгания проверяют линейкой «на просвет», оно во многом зависит от степени подготовки инструмента. Лезвие железки рубанка должно выступать из плоскости подошвы на толщину снимаемой стружки. При правильной установке лезвия стружка должна быть одинаковой толщины на всех ее участках.

Вопрос: Какова технология строгания древесины электрическим рубанком?
Ответ:
Использование электрорубанка в значительной мере облегчает процесс строгания. Но чистота обработки поверхности часто не отвечает необходимым требованиям. Поэтому окончательную доработку изделия нужно выполнять обычным фуганком.
При строгании электрорубанком следует обращать внимание на толщину снимаемой стружки. Ножи под плоскостью подошвы электрорубанка должны выступать так, чтобы обеспечить сначала снятие чернового слоя (поверхность при этом выравнивается), а затем слоя с выровненной поверхностью. При работе с электрическим рубанком очень важно правильно наладить строгальный механизм. Лезвия ножей должны находиться на одном уровне с задней панелью (лыжей). На ножевом валу не должно быть биения, а лезвия располагают параллельно оси барабана. В процессе работы электрорубанок двигают по древесине прямо, без перекосов, следя за тем, чтобы на ножи и панель не попадали пыль, стружка и опилки. Все дефекты ножей (загибы, выкрошенные места, плохая заточка и т.д.) будут отражаться на поверхности древесины. Поэтому, чем лучше подготовлен к работе инструмент, тем меньше в последующем будет ручной доработки.

Вопрос: Как при строгании обеспечивается максимально ровная поверхность?
Ответ:
Надо настроить инструмент таким образом, чтобы угол срезания стружки был достаточно большим. Установите нож так, чтобы стружка была тонкой, как папиросная бумага. Тонкая стружка не ломается, поэтому на поверхности обрабатываемой заготовки не будет зазубрин. Если выходит тонкая стружка, то никогда не получится так, что случайно снято слишком много древесины. Такой способ работы, возможно, не позволяет сэкономить время, но он дает лучшие результаты при чистовой обработке поверхности, а особенно там, где необходимо обеспечить точность строгания.

Долбление и сверление



Вопрос: Как продолбить отверстие в древесине?
Ответ:
При изготовлении мебели, врезке замка, замене дверных петель не обойтись без долбления. Как и любая работа, долбление требует определенных навыков и выполняется специальным инструментом — долотом. Для столярных работ чаще всего используются следующие виды долот: долото с прямоугольными гранями, широкое долото со срезанными гранями, столярное пустотелое долото, узкое шиповое долото (стамеска).
При долблении прямая сторона долота обращена к изделию, а срезанная заточенная грань — к отсекаемой части заготовки. Необходимо учитывать направление волокон и строение древесины. Например, если долбить по направлению волокон древесины, то при слишком сильном ударе изделие может расколоться.
При выдалбливании паза или гнезда долото сначала направляют перпендикулярно к волокнам, а затем по направлению волокон, скалывая древесину слой за слоем. Не нужно забывать о том, что опора, на которой лежит заготовка, должна быть устойчивой и не пружинить при ударах. Древесину скалывают тонкими слоями. Долото надо крепко держать, плотно охватив рукоятку всей кистью руки.
Стамеской делают узкие глубокие пазы и гнезда. Сквозные пазы долбят с двух сторон доски.
Пустотелым долотом выдалбливают пазы и гнезда круглой и овальной формы, а также закругляют ребра изделия.

Вопрос: Как сделать сквозное отверстие в деревянной детали?
Ответ:
Для этого выборку древесины производят с обеих сторон одновременно, постепенно уменьшая промежуточный слой. Выдолбленное отверстие зачищается у кромок прямой узкой стамеской.

Вопрос: Как выполняются глухие большие отверстия в деревянных заготовках?
Ответ:
Эта операция выполняется следующим образом: вбейте лезвие долота при помощи киянки, затем немного наклоните его в противоположную сторону и поднимите полотно вверх. Древесину подломите и несколько кусков отделите от массива. Затем отступите 2-3 мм от проделанного отверстия и сделайте то же самое.
При отделке кромок углубления всегда отступайте от нее на 1-2 мм, а долото ставьте фаской к ней.

Вопрос: Как выполняется сверление отверстий в древесине?
Ответ:
Эти отверстия могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Перед тем как приступить к сверлению, необходимо подобрать сверло соответствующего размера, затем шилом нанести на древесину отметку, закрепить сверло в патроне и установить сверло ровно на отметку. Если вы хотите просверлить глухое отверстие, то по мере продвижения сверла в массив древесины постепенно ослабляйте нажим на дрель — так вы избежите откола древесины и образования сквозного отверстия.

Выбор деревообрабатывающего оборудования



Вопрос: Как правильно выбрать станок для деревообработки?
Ответ:
Перед покупкой деревообрабатывающего станка профессионалы советуют внимательно изучить его технические характеристики, которые подробно расскажут о возможностях выбранной модели. Во-первых, следует узнать, какова мощность двигателя. Она бывает номинальной и реально потребляемой. Для универсальных моделей наиболее характерны параметры в 1,5-2 кВт, а для комбинированных — в 3 кВт.
Во-вторых, важно соотношение номинальной мощности двигателя и максимальной глубины пропила. Так, при мощности в 2 кВт она не может превышать 80-90 мм. Помните: чем она больше и чем значительнее площадь обрабатываемой поверхности, тем больше электроэнергии будет потреблять станок.
В-третьих, обязательно нужна защита всех травмоопасных деталей станка, чтобы во время проведения операций деревообработки защитить руки от случайного попадания в ножевой вал.
Однако нужно обратить внимание не только на его характеристики, но и на наличие гарантийного срока, возможность проведения пусконаладочных работ, а также надежность и ремонтопригодность станка.
Также необходимо подойти к этому решению с экономической точки зрения: насколько быстро он может окупиться. Следует учесть и то, какое сырье будет использоваться, бревна какого диаметра будут распиливаться.

Вопрос: Можно ли весь цикл деревообработки выполнить на одном станке?
Ответ:
Тогда следует использовать разнооперационные станки (комбинированные и универсальные). Также можно применить многооперационные автоматы и полуавтоматы, агрегатные станки, автоматические линии и станки-комбайны, выполняющие (одновременно или последовательно) несколько операций на обрабатываемой детали. Автоматические линии широко распространены на крупных специализированных предприятиях.

Вопрос: Какие операции можно выполнить разнооперационным деревообрабатывающим станком?
Ответ:
Таким станком можно раскраивать пиломатериалы по длине и ширине, строгать, фуговать (выравнивать поверхности заготовок для их последующей подгонки друг к другу), фрезеровать, шлифовать, сверлить и т.п. Однако, кроме основных операций, данное оборудование выполняет еще и производные от них действия (см. таблицу).

Основные операции, выполняемые разнооперационными станками, и производные от них действия
Основные операцииПроизводные действия
Пиление
  • Резка металлов
  • Пиление древесины
  • Пиление под углом
  • Резка пластика и металла
  • Заточка инструмента
  • Пиление древесины
  • Фугование
  • Изготовление наличника
  • Изготовление шипа
  • Не предусмотрено
  • Фрезерование дисковой фрезой
  • Изготовление шпунтованной доски
  • Изготовление плинтуса
  • Изготовление штапика
  • Изготовление вагонки
  • Фрезерование концевой фрезой
  • Сверление
  • Шлифование
  • Пазование
  • Вертикальное фрезерование
  • Изготовление шпунтованной доски
  • Изготовление вагонки
  • Изготовление штапика
  • Изготовление плинтуса
  • Шлифование


  • Вопрос: Какому деревообрабатывающему станку следует отдать предпочтение: комбинированному или универсальному?
    Ответ:
    Необходимо учитывать следующее серьезное обстоятельство: универсальные станки имеют сварную станину, а у комбинированных станков станина может быть не только сварной, но и литой. Это весьма важно, потому что станина — главная несущая часть любого станка. На ней монтируют все рабочие узлы: фуговальные столы, механизмы резания и подачи, привод, приборы контроля. Станина для них не только является основой, но и обеспечивает точное взаимное расположение всей необходимой начинки.
    Оборудование со сварной станиной обходится дешевле по сравнению с литым вариантом и подойдет, если нужно создать несколько фасонных элементов на заготовках небольшого размера, например, самостоятельно сделать плинтус, наличники для дверей и окон. А когда предполагается проводить сложные работы со строительным брусом, да еще в тяжелом трехсменном режиме, лучше использовать станок с литой станиной.
    На станине укреплен один (в случае универсальной модели) или несколько (как в комбинированных станках) шпинделей, на которых попеременно фиксируют различные режущие инструменты. Особенно распространены двухшпиндельные устройства, в которых оба вала вращаются в противоположные стороны, что облегчает обработку заготовок криволинейной формы (например фасонных наличников) и уменьшает вероятность возникновения сколов и задиров.
    Стандартный универсальный станок более прост по своим возможностям, чем комбинированный: у него есть лишь 2 режима обработки, кнопка включения/выключения и подсветка. «Универсал» можно установить и в помещении, и на открытом воздухе, ведь работоспособность этого оборудования не зависит от перепадов температуры.
    Кроме того, универсальные модели значительно дешевле: станок отечественного производства стоит 15-30 тыс. руб. Тогда как комбинированное оборудование импортного варианта потребует раскошелиться на 100 тыс. руб. и более.

    Вопрос: Что собой представляет вертикальная ручная электрическая фрезерная машина (в дальнейшем — фрезер)?
    Ответ:
    Конструктивно фрезер состоит из двух основных узлов: основания и расположенного вертикально над ним электродвигателя. Узлы соединены между собой подъёмным механизмом, с помощью которого устанавливают глубину врезания фрезы в дерево. Рядом с двигателем размещено специальное установочное приспособление — регулируемый по высоте штифт с линейкой и расположенная горизонтально шайба. Поскольку фрезеруемый в доске или плите паз обязательно должен быть прямым, то у фрезера есть прямолинейная направляющая. Это приспособление передвигается в поперечном направлении и помогает вести фрезу на одинаковом расстоянии от края детали или от закрепленного на ней упора.
    У некоторых моделей фрезеров есть возможность регулировать число оборотов, не прекращая работы. Опция довольно удобная. Качество изделий во многом будет зависеть от плавности работы рабочего инструмента, а именно для этого и предназначается регулировка оборотов.

    Вопрос: Какие еще полезные опции может иметь вертикальная ручная электрическая фрезерная машина любительского класса?
    Ответ:
    У бытовых фрезеров может быть датчик контроля температуры обмоток двигателя. Он необходим при работе с большими нагрузками, например, выбираются широкие пазы в твердом материале, когда возможен перегрев электродвигателя и, соответственно, повреждение обмоток. Срабатывание датчика индицируется светодиодом или приводит к отключению двигателя.
    Электронная регулировка частоты вращения требуется при выполнении ответственных работ, а также подбирается для данных фрезы и материала, обеспечивая увеличение срока службы инструмента, производительность и качество работы. Например, при обработке твердого дерева лучше установить высокое число оборотов — двигатель будет испытывать меньшие нагрузки.
    Система плавного пуска — без нее при высокой мощности фрезера его запуск сопровождается рывком инструмента в сторону. Это неприятно для мастера и может вызвать повреждение обрабатываемой детали.


    Сайт Bronepol.ru посвящён вопросам применения современных строительных материалов и технологий в условиях промышленного и гражданского строительства. Информационные разделы проекта содержат описания отечественных и импортных строительных технологий и регламенты на строительные и отделочные материалы.
    Со всеми вопросами и пожеланиями, пожалуйста, обращайтесь на e-mail: info[@]bronepol.ru