ПОЛЫ И НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ, КАКИЕ ПОЛЫ ВЫБРАТЬ: ЛАМИНАТ, ПРОБКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ, ПАРКЕТ, ПАРКЕКТНАЯ ДОСКА, ПЛИТКА

Фото проектов: (607) >>

Склады (53)
Производства (81)
Пищевые цеха (28)
Лаборатории (15)
Автосервисы (70)
Офисы (71)
Магазины (32)
Рестораны (25)
Жилье (55)
Больницы (29)
Школы (19)
Коридоры (36)
Общий вид (57)
Технология (16)

Последняя новость:
Проведён авторский мастер-класс для ряда подрядных организаций по технологии укладки полимерных покрытий пола...

Скидка
На всю полимерную продукцию для пола -
скидка 2%.


Быстрый переход к инфоблоку:
Огнезащита > > > Изоляция > > Архитектура > > Двери > > Строительство > > > > > > > > > Окраска металла > > > Бетон > Краски > Вентиляция > Строительные материалы > > > > > > > > > Кровля > > Плитка > Теплоизоляция > Смеси > Оборудование

Каталог цветов RAL
Цветовой стандарт для предварительной оценки цвета.

Каталог цветов TVT:
Стандартная карта
цветов Tikkurilla
Monicolor Nova


Создание сайта
КАФТ
ПОИСК ПО САЙТУ ГЛАВНАЯ - НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПОЛЫ, УСТРОЙСТВО ПОЛА
Современные строительные материалы и строительные технологии в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске
КАРТА САЙТА

Уважаемый посетитель! Добро пожаловать на сайт, посвященный современным строительным материалам и технологиям. Если Вы не нашли необходимую информацию, пожалуйста, воспользуйтесь поиском.

ПОЛЫ И НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ, КАКИЕ ПОЛЫ ВЫБРАТЬ: ЛАМИНАТ, ПРОБКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ, ПАРКЕТ, ПАРКЕКТНАЯ ДОСКА, ПЛИТКА

По каким критериям выбирается напольное покрытие для помещения?

Современные возможности строительных и отделочных материалов дают неограниченные возможности  конструктивного и цветового решения покрытия пола. Однако в первую очередь полы в доме должны отвечать следующим эксплуатационным требованиям:

– Во-первых, они должны быть прочными и жесткими, без прогибов и деформаций, иметь достаточную сопротивляемость износу.

– Во-вторых, необходимо, чтобы полы были теплыми и обладали хорошими акустическими свойствами (особенно в спальнях и детских комнатах).

– В-третьих, будучи частью украшения интерьера, пол должен отвечать определенным эстетическим требования.

– В-четвертых, конструкция полов обязана соответствовать функциональному назначению помещений. Например, полы кухни, ванны и санузлов должны быть влагостойкими, отвечать повышенным гигиеническим требованиям, иметь высокую прочность даже во влажном состоянии.

Какие существуют покрытия для пола?

Покрытие – это верхний элемент пола. Существует несколько видов современных покрытий: деревянные, они могут быть дощатыми, паркетными или из паркетных досок или щитов; ламинированные полы из панелей со специально обработанной лицевой поверхностью; плиточные; полы из полимерных материалов – это линолеум и ковровые покрытия; напольные покрытия из резины; полы из натуральной пробки.

Какие напольные покрытия популярны на Западе?

В Западной Европе и США полимерные рулонные покрытия полов применяются значительно шире, чем в России, причем каждому типу помещений предлагается широкий ассортимент специальных видов покрытий. В структуре применения покрытий пола в Западной Европе до 70% приходится на долю текстильных (главным образом, тафтинговых) ковровых покрытий, около 17% приходится на долю рулонных и плиточных полимерных материалов (в основном поливинилхлоридных).

Деревянные полы: дощатые,
паркетные (паркетная доска), щитовые

По каким параметрам надо выбирать паркет?

При выборе паркета важно учитывать не только практические свойства этого материала: хорошая тепло- и звукоизоляция, природное происхождение материала, но и эстетические: текстура древесины, ее цвет. Выбор напольного покрытия повлияет на весь интерьер в помещении. Светлый паркет сделает его более просторным и теплым, темный – придаст комнате официальный, строгий вид. Саму древесину принято делить на традиционную и экзотическую. Считается, что лучше использовать паркет из местных пород древесины, так как они более адаптированы к климатическим условиям той или иной полосы.

А если хочется чего-то иностранного даже при выборе дерева для пола?

Среди экзотических пород наибольшей популярностью у наших соотечественников пользуются всевозможные разновидности красного дерева, мербау, тик, олива. Родиной практически всех экзотических пород древесины является Индонезия, Африка, а также Южная Америка. Древесина у них твердая, износоустойчивая, но очень податливая. С ней легко работать и также легко жить. Цвет мербау колеблется от светлого до темно-коричневого, он хорошо сочетается с дубом. Оливковое дерево растет на территории Южной Европы. Производители паркета ценят его за удивительную твердость, покупатели за необычный рисунок – светло-желтое, почти белое основание этого дерева покрыто характерными темно-коричневыми волнами. Довольно пестрый рисунок вряд ли будет смотреться в маленьком помещении, зато украсит любой зал.

Хороших пород древесины много, но существуют ли какие-то ограничения при их использовании?

Надо знать, что в помещении следует укладывать паркет только одной породы древесины и одного рисунка. Применение в помещении паркета различного цвета и размера допускается только для создания специального рисунка.

Самый лучший паркет – это штучный?

Штучный паркет является традиционным видом русского паркета и представляет собой деревянные планки («клепки») с габаритными размерами: длина от 200 до 450 мм, ширина от 40 до 70 мм, толщина от 14 до 22 мм (наиболее распространенные – 15 и 22 мм). Ценят штучный паркет за его долговечность. Она определяется толщиной «рабочего» слоя (расстояние от лицевой поверхности паркетной планки до шипов). Например, у паркета толщиной 15 мм «рабочий» слой составляет 8 мм, и соответственно срок его эксплуатации составляет около 50 лет. Массив древесины, который используют для производства штучного паркета, легко поддается восстановлению. Его можно не только шлифовать, но и неоднократно циклевать, то есть удалять изношенный верхний слой и вновь покрывать лаком. После такой процедуры старый паркет выглядит как новенький. К преимуществам штучного паркета, кроме его массивности (однородности строения) и долговечности, относится также широкий выбор вариантов его укладки: простых («елочки», «разбежки», «квадраты» и т.д.) и художественных («звезды», «бордюры», «ромбы», «плетенки» и т.д.).

Как выглядит пол, выложенный паркетной доской?

Паркетная доска производится следующих габаритных размеров: длина от 2000 до 2500 мм, ширина от 180 до 200 мм, толщина от 14 до 20 мм (наиболее распространенная 14 мм, при этом «рабочий» слой около 4 мм). На боковых и торцевых гранях имеются шипы и пазы для сборки их между собой, при этом за счет точности изготовления достигается жесткое (без люфта) соединение между досками, а также отсутствие ступенек («провесов») по лицевой стороне. Наиболее распространенный рисунок на лицевой стороне досок – «разбежка» (или «палуба» – планки расположены в одном направлении со смещением между соседними рядами). Особой популярностью у покупателей пользуются паркетные доски с традиционными узорами наборного паркета, например «елочка», «палуба» и др.Надо отметить, что ведущие производители начали выпуск однополосной паркетной доски. Такой материал создает иллюзию, что пол выложен доской из массива.

В чем разница между паркетной доской и половой?

Отличие между половой и паркетной доской кроется не во внешних признаках, оно спрятано глубоко внутри. Паркетная доска выполнена из трехслойной конструкции. Верхний слой паркетной доски, как и подобает качественному напольному покрытию, выполнен из планок ценных пород древесины. Обычно в производстве используется та же древесина, что и при изготовлении штучного паркета, например дуб, бук, ясень, клен, красное дерево. Сердцевина паркетной доски выполнена из хвойных пород древесины или из сосновых реек, также иногда используется плита высокой плотности. Именно эта вставка из мягкой породы дерева призвана обеспечить внутреннюю стабильность конструкции и компенсировать перепады температуры и влажности. Нижний слой паркетный доски обычно изготавливают из шпона. В различных слоях паркетной доски волокна древесины располагаются разнонаправлено. В верхнем и нижних слоях они идут вдоль длинной стороны, в среднем – перпендикулярно. Эта прослойка позволяет нейтрализовать естественное изменение размеров древесины при изменении температурно-влажностного режима.

Не влияет ли на рабочие качества паркетной доски тот момент, что она изготовлена из разных пород дерева?

Лицевой («рабочий») слой паркетной доски может быть изготовлен как из традиционных (дуб, бук, ясень и др.), так и из экзотических (мербау, вишня, ярра, кемпас, ятоба, палисандр и др.) пород древесины. Для первых характерны спокойные тона, достаточная твердость (от 3,5 до 4,5 единиц по шкале Бринеля), вторые отличаются большим разнообразием цветов и оттенков, преимущественно – высокой твердостью (до 5,5 единиц по шкале Бринеля). Поскольку рабочий слой из ценных пород древесины не превышает, как правило, 4 мм, то некоторая нестабильность различных пород к изменениям температурно-влажностного режима не оказывает существенного влияния (в отличие от штучного паркета) на эксплуатационные свойства паркетной доски.

Каково основное преимущество паркетной доски перед штучным паркетом?

Паркетная доска – наиболее популярная разновидность паркета в Западной Европе. Для такой доски характерно отличное качество обработки с точки зрения точности геометрических параметров и равномерности лакового покрытия, благодаря чему после ее сборки получается однородный лакированный паркетный пол без зазоров и ступенек («провесов») между соседними досками. Основным преимуществом паркетной доски является высокая скорость укладки без применения специального инструмента, без излишнего шума и строительного мусора, также не требуется высокая квалификация производителя работ.

Есть ли монолитная паркетная доска, целиком сделанная из одной породы дерева?

Есть. Это напольное покрытие состоит из массивных планок ценных пород древесины, которые соединены между собой по боковым и торцевым граням (рисунок, образуемый планками, – «разбежка»). Доски бывают следующих размеров: длина от 2000 до 2500 мм, ширина от 120 до 200 мм, толщина от 18 до 22 мм. На боковых и торцевых гранях досок имеются шипы и пазы для сборки их между собой. На лицевой стороне может быть нанесено лаковое покрытие. Паркетная доска массивная сочетает в себе преимущества штучного паркета (массивность, долговечность) и паркетной доски (технологичность).

Стоит ли покупать паркетную доску с необработанной лаком поверхностью?

Скажем сразу, что заводская обработка паркетной доски считается одним из ее неоспоримых достоинств. Финишное покрытие не только придает паркетному полу привлекательный внешний вид, но и защищает его от механического износа и препятствует проникновению грязи в древесину. Но паркетные доски могут продаваться и без покрытия (только отшлифованными). Приобретать их удобно только в том случае, если заказчик не смог определиться с декоративными свойствами покрытия заранее.

Зачем паркет обрабатывают маслом?

Пропитка паркетных досок маслом (специальным составом из смеси натуральных масел и природных смол или пчелиного воска) – достаточно новое направление. Оно имеет ряд преимуществ по сравнению с лаковыми покрытиями. Благодаря тому, что масло гораздо легче проникает в поры, текстура древесины проявляется сильнее, таким образом, сильнее подчеркивается красота натурального дерева. Недостатком масляного покрытия является лишь то, что оно требует более частого ухода, чем лаковое покрытие, – необходимо периодически (сроки зависят от интенсивности нагрузок) производить обработку пола масляными составами. Но и этот недостаток традиционных масляных покрытий остался в прошлом, так как сегодня разработано так называемое УФ-масло, которое необходимо обновлять всего один раз в несколько лет.

Можно ли самостоятельно укладывать паркетные доски?

Действительно, устилать пол этим отделочным материалом можно самостоятельно. На кромках и торцах каждой доски есть пазы и гребни, которые предназначены для соединения досок между собой, пол складывается как детский конструктор. Паркетная доска может быть уложена двумя способами: либо «плавающим» методом, либо путем приклеивания доски к основанию. «Плавающий» способ более быстрый и экономичный, но не самый удобный при дальнейшей эксплуатации. Такой метод укладки подразумевает, что скрепленные между собой паркетные доски держатся на полу за счет плинтусов и ничего более. Когда идешь по «плавающему» полу, в помещении раздается легкое шуршание, поэтому сейчас принято между бетонным основанием и деревянным настилом прокладывать специальную звукоизолирующую подложку. Однако звукоизолирующий материал не спасет положение, когда придет необходимость шлифовать пол. Сделать экономичную и качественную шлифовку на «плавающем» полу практически невозможно. Куда более надежно приклеить паркетную доску к основанию. Ее можно прикрепить на ДСП, фанеру, бетон или же старый деревянный пол. Главное условие качества, чтобы основание было неподвижным и перепад высот не превышал 2 мм на 2 м.

Как правильно укладывать паркет?

Паркет следует укладывать в соответствии с принятым рисунком вплотную к ранее уложенным маячным рядам и тщательно втапливать в мастику. В больших помещениях два стыкуемых маячных ряда следует укладывать посередине и работы вести в двух направлениях. В помещениях малого размера маячный ряд следует укладывать у стены, наиболее удаленной от входной двери. Дощечки предпочтительней настилать по направлению дневного освещения. По деревянному полу их настилают в поперечном направлении. Паз доски должен быть направлен в сторону стены. Смежные планки паркета должны соединяться между собой в шпунт. Зазоры между планками не должны превышать 0,3 мм. Величина уступа между двумя смежными кромками наборного паркета после укладки не должна превышать 0,5 мм. Низко или высоко уложенные планки следует переложить.

Что делать, если по полу пролегают трубы?

Отрежьте кусок доски, который будет установлен за трубами. Отчертите на доске с помощью угольника по диаметру трубы две прямые линии. От закрепленной доски отметьте расстояние до центра трубы. При наличии второй трубы проделайте то же самое. Просверлите отверстия сверлом, диаметр которого на 20 мм больше, чем диаметр трубы. Помните, в местах прохода труб необходимо оставлять расширительные зазоры.

Как приклеивать паркет?

Наборный и штучный паркет следует приклеивать к сухому основанию быстротвердеющими мастиками на водостойких вяжущих, применяемых в холодном или подогретом состояниях. Клей наносится на нижнюю или верхнюю полку внутреннего паза из специальной насадки клеевой бутылки, но ни в коем случае не на дно паза. Площадь приклейки паркета, определяемая пробным поднятием планки, должна быть не менее 80% площади этой планки. Избыточное количество клея может быть причиной неплотного соединения досок. Соединение первых досок начинается с торцов и по возможности максимально близко по длинным сторонам досок. Используя подбивочный брусок, подбейте доски по шпунту и прижмите. Никогда не соединяйте доски с помощью чрезмерной силы, поскольку можно повредить соединительные швы. Старайтесь, чтобы клей не пачкал лицевую поверхность досок. Клей, выжатый из швов, сразу удаляется влажной тряпкой. Первому ряду досок необходимо дать время для схватывания около 30 мин, прежде чем продолжить работу по дальнейшему монтажу. При установке паркета в местах прохода труб, а также при установке последней доски, учитывайте время схватывания клея.

Что делать, если последняя из укладываемых досок не совпадает по ширине?

В этом случае производят разметку. Положите последнюю доску на предыдущую так, чтобы края досок точно совпадали. Возьмите короткий кусок доски, переверните шипом к стене и, удерживая карандаш у другого края доски, прочертите линию продольного распила, следя при этом за совмещением досок. Распилите доску по разметке и установите ее с помощью упорной скобы или гвоздодера. Зажмите последнюю доску подбивочной планкой. Для избежания возможного повреждения стены, при подбивке, между стеной и планкой, применяйте защиту. Установите прижимные клинья.

Какая технологическая последовательность установки паркета?

После высыхания клея удалите все клинья и закрепите плинтуса. Не прижимайте плинтуса сильно к полу. Далее выполняется выравнивание поверхности грубой наждачной бумагой, затем проводится шпатлевка с использованием специальной шпатлевки и шлифовка паркета мелкой наждачкой. Выступающие кромки паркета следует отшлифовать вровень со смежными. Не допускаются: непрошлифовка и неровности размером более 2 мм на 2 м. Затем выполняется грунтовка паркета, просушка лакового слоя, прошлифовка по лаку, нанесение укрывочных слоев лака с просушкой и прошлифовкой промежуточного слоя; прирезка и отделка плинтусов. Лаковый слой в результате должен быть равномерно глянцевым, без значительных дефектов, нарушающих общий внешний вид лакового покрытия.

Каковы общие рекомендации по уходу за паркетом?

Они несложные, но требуется их неукоснительное соблюдение:

Не следует ходить по свежепокрытому лаком полу уже на следующий день, чем дольше в первые дни будет сохраняться щадящий режим нагрузки, тем больший срок службы лака будет обеспечен в будущем. Оборудуйте мебель войлочными набойками, под кресла на колесиках уложите специальные подкладки. Все тяжелые предметы интерьера следует устанавливать не ранее, чем через 2 недели после нанесения последнего слоя лака. В течение первых 8-14 дней не рекомендуется проводить влажную уборку и укладывать ковры, поскольку они замедляют затвердевание лака. Инструмент, которым проводится уборка, не должен иметь стальных кромок, а щетка – слишком жесткого ворса. Чрезвычайно важным условием является сохранение постоянной влажности: относительная влажность в границах 50-65% и температура около +20°С являются оптимальными как для здоровья человека, так и для сохранения деревянных напольных покрытий. Контролировать эти условия можно с помощью измерительных приборов (гигрометров), поддерживать – с помощью увлажнителей.

Какой постоянный уход требуется за паркетом?

Под уходом понимается нанесение на поверхность лакового слоя таких веществ, которые препятствуют износу (истиранию) лака, обеспечивают необходимый уровень трения, улучшают оптический эффект и гигиеническое состояние покрытия. К сожалению, пока еще не изобретены средства, позволяющие с достаточной степенью эффективности скрывать глубокие царапины на лаковом покрытии.

Существуют несколько видов ухода.

Первичный – перед началом эксплуатации паркета на него необходимо нанести слой концентрированного средства по уходу. Этому виду ухода паркетные покрытия подвергаются также после проведения генеральной очистки.

Текущий (промежуточный) – проводится по мере необходимости. Он может заменить промежуточную очистку. При его проведении в воду добавляется определенное количество средства по уходу (за пропорциями смешивания обращайтесь к информации фирмы – производителя), которое эффективно удаляет пыль и песок, служит образованию грязеотталкивающей пленки. Можно рекомендовать следующие примерные сроки для проведения текущего ухода: в помещениях с небольшой нагрузкой (жилые комнаты, спальни) – раз в 8-14 дней; для помещений со средним уровнем нагрузки (офисы, коридоры) –
2 раза в неделю; в ресторанах, школах, магазинах – ежедневно, при этом количество добавляемого в воду средства необходимо увеличить. При проведении текущего ухода в спортивных помещениях необходимо использовать средства, не повышающие уровень скольжения выше допустимого.

Важно! Не допускайте попадания влаги внутрь напольного покрытия. Пользуйтесь хорошо отжатыми тряпками или специальным инструментом.

 Если паркет покрыт маслом и воском или только воском, подойдут ли к нему рекомендации по уходу за лакированным паркетом?

Для этих видов напольных покрытий практически исключено применение средств на водной основе, кроме, пожалуй, водных восковых эмульсий. Лучше всего для них подходят средства, содержащие растворители, причем эти растворители могут быть как природного происхождения (например, цитрусовые терпентины), так и искусственного. То же относится и к воску – может применяться как пчелиный или растительный воск, так и парафин. Нанесение средств может осуществляться как вручную, так и машинным способом. На ремонтируемую поверхность наносится тонким слоем мастика для ухода, после чего поверхность натирается чистой, мягкой тканью или машиной для ухода за полами с мягкими кругами.

Покрытия из натуральной пробки

Чем примечательно пробковое покрытие?

Это покрытие красиво, нарядно и долговечно. По нему легко и приятно ходить. По мнению медиков, это разгружает опорно-двигательный аппарат. Кроме того, у такого напольного покрытия очень высокий коэффициент трения – 0,4: значит оно не скользкое, а вмятины от тяжелой мебели со временем исчезают благодаря упругости пробки. Легкость пробки (в 3-4 раза легче сосны) уменьшает трудоемкость монтажа. Она не поддерживает горение и в отличие от некоторых пластмасс не выделяет ни хлора, ни цианидов при сильном нагревании. Пробка – экологически чистый материал, не гниющий, как дерево. Ее не трогают жучки и грызуны, не разрушают грибки. Изделия из пробки сохраняют неизменной свою текстуру и цвет под воздействием солнечных лучей, чего не скажешь о многих синтетических покрытиях. Этот материал химически инертен: нечувствителен к действию бензина, масел и спиртов. Пробка – прекрасный электроизолятор. В то же время на покрытиях из нее не скапливаются электрические заряды (не собирается пыль), что немаловажно для людей, страдающих аллергией, и в помещении проще поддерживать чистоту. Очень высокая тепло- и звукоизоляция пробковых материалов, представляющих собой сотовую структуру из ячеек, заполненных воздухом, что создает тот самый сложный барьер для тепловых и звуковых волн, который инженеры пытаются сконструировать в искусственных материалах. Износоустойчивость их повышена тем, что на лицевую сторону пробковых плит наклеена виниловая пленка – это основной недостаток: защитная пленка может быть повреждена.

Есть ли недостатки у пробковых покрытий?

Это невысокая механическая прочность и твердость. На разрыв пробка явно «слабовата» и заметно уступает дереву, зато легко гнется. И на сжатие «работает» прилично – до 1 Па, что позволяет ей справляться с нагрузками на полы в жилых помещениях (до 0,3 Па). Но все-таки пробка – материал не для несущих конструкций, а только для отделки – ее несложно повредить острым, твердым предметом.

Какими составами можно обрабатывать пробковые покрытия?

Пробковые напольные покрытия натираются горячей смесью пчелиного воска и парафина. Благодаря длительности воздействия воска обеспечивается привлекательность, сохраняется текстура пробки, облегчается уход за ней. На пробковые плиты, обработанные воском, не действуют этиловый спирт, серная, уксусная кислота, растворители типа бензола, трихлорэтана. Лицевую сторону пробки можно обрабатывать только шлифовкой, вощением и пропиткой лаком. Нанесение лака возможно на заводе или на месте монтажа; лак используется на основе полиуретана, при этом получается бесшовная поверхность. Защитный слой поливинила придает пробковым полам высокую износостойкость, антистатические свойства и твердость. Однако необходимо знать – пробковые плитки разрушаются при действии щелочей.

Где можно использовать пробковые покрытия?

Пробковые напольные покрытия можно использовать для жилых помещений, а также в общественных зданиях: больницах, детских садах, школах, библиотеках, спортзалах, офисах. Долговечна и хорошо сопротивляется истиранию пробковая плита, покрытая виниловой пленкой, – ее можно применять в магазинах, гостиницах и т.д.

А существуют ли пробковые покрытия для производственных помещений?

Это техническая пробка. Она не имеет декоративного слоя и применяется для улучшения тепло- и звукоизоляции полов. На рынке существует три разновидности этого материала: гранулированная пробка в рулонах (ленты размерами 8000х500х2 (4) мм или 10000х1000х2 мм); резинопробка (ленты толщиной 2 и 3 мм, а также листы толщиной 5, 8 и 10, мм площадью около 0,5 и 1 м2); вспученная агломерированная пробка (выпускается в виде панелей толщиной от 10 до 320 мм).

Сложно ли приклеивать пробку?

Для клеящихся полов используют сравнительно тонкие плитки толщиной 3,2, 4 и 6 мм, размером 300х300 мм или пластины размером 900х150 мм и 600х300 мм. Покрытия толщиной 3,2 мм делают многослойными: снизу клеевая основа, затем демпфирующий слой из гранулированной пробки, который декорируют шпоном из натуральной пробки и сверху защищают прозрачным износостойким лаком. Более толстые покрытия толщиной 4 и 6 мм шпоном не украшают, а всю сердцевину делают из агломерированной пробки. Подобного типа покрытия требуют хорошо подготовленного, ровного и сухого основания. Обычно при ремонте поверх старых полов настилают листы водостойкой ДСП или толстой фанеры, а на них наносят тонкий слой выравнивающего покрытия, например «Ветонита», который иногда шлифуют. Клей используют фирменный, специальный. Плитки плотно прижимают друг к другу и к полу по углам. Уложив небольшой участок, покрытие тщательно прокатывают тяжелым валиком.

Есть ли полы из пробки, которые не надо клеить?

Это паркетные доски, которые к основанию не крепятся, а соединяются между собой с помощью шипов или клея (фирменного или отечественного ПВА). Пробковые «плавающие» полы лучше сохраняют тепло, сильнее поглощают шум и лучше выдерживают тяжелую мебель, чем наклеиваемые. «Плавающие» полы настилают из пробковых паркетных досок толщиной 9, 10 или 12 мм и размером 900х180 мм или 900х185 мм. Последние устроены по принципу «сэндвича». Его начинку разные фирмы выполняют по-своему, но схема неизменна: жесткий несущий слой толщиной 4-6 мм из плит МДФ или ДВП сверху покрыт слоем прессованной пробки толщиной 2-4 мм. Снизу на несущую «доску» приклеивают тонкий слой (2 мм) дерева или пробки.

Как ухаживать за пробковыми покрытиями?

Убирая полы, можно смело орудовать шваброй и использовать воду (как при мытье линолеума). Жировые загрязнения удаляют мягкими моющими средствами, а трудновыводимые пятна удается сошлифовать мелкозернистой абразивной шкуркой. Затем это место обрабатывают лаком или воском.

Плиточные покрытия

Какие плитки применяются для покрытия пола?

Среди большого разнообразия плиточной продукции встречаются плитки керамические, шлакоситалловые, ксилолитовые, полистирольные, поливинилхлоридные. Наиболее часто для покрытия полов используют керамические глазурованные плитки. Кроме обычной глазурованной плитки для сооружения покрытия полов иногда применяется малоформатная керамическая плитка в виде квадратов или прямоугольников со стороной не более 50 мм, фарфоровая плитка размером 2х2 см, а также круглая плитка диаметром около 15 мм и плитка произвольной формы. Также бывают шестигранные и восьмигранные плитки, всего – 37 типоразмеров. А если потребуется несколько плиток нестандартного размера, что, кстати, неизбежно в работе плиточника, то можно довольно быстро научиться резать керамическую плитку с помощью обычного стеклореза. Кроме того, плитку сверлят, правда, она очень прочная и для того, чтобы заменить плиткой, скажем, вентиляционную решетку в ванной комнате или на кухне, потребуется победитовое сверло. Для изготовления мозаичных покрытий используют стекломозаику. Она поставляется в виде плитки разных цветов со сквозной окраской с размерами 2х2 или 4х4 см.

Почему так популярны керамические плитки?

Популярность их объясняется просто – работать с ними несложно, а качество получаемой облицовки высокое. Керамические плитки очень легко моются, покрытый ими пол не пропускает воду и не изнаши вается десятилетиями. Даже если случайно пролить на пол из такой плитки кислоту или какое-то другое химически агрессивное вещество, пол не пострадает. Плитки термостойки, но очень хорошо поглощают тепло и в результате могут сильно нагреваться. К бесспорным их недостаткам относится низкая сопротивляемость удару. К сожалению, керамические плитки очень легко колются. Зато практически не ограничен выбор рисунка, который можно выложить из такой плитки.

На что нужно обратить особое внимание при покупке керамических плиток?

К сожалению, практически невозможно проверить, соответствует ли стандарту водопоглощение плитки, которое должно быть не более 16%, и здесь придется довериться предприятию-изготовителю. Просто помните, когда приступите к укладке, что керамическая плитка очень хорошо вытягивает воду из раствора, как говорят плиточники, «сушит» его, поэтому ее иногда приходится смачивать водой. Зато размер плиток вполне можно проверить и самому. Главное требование – чтобы все поверхности плитки были ровными, а все углы – прямыми. Надо признать, что плитка отечественного производства часто не соответствует этому требованию, да и среди импортной продукции тоже встречаются плитки с отклонением от стандартного размера. Толщина плитки не может превышать 6 мм, кроме плинтусной, которая не должна быть толще 10 мм. Отклонение по толщине может составить 0,5 мм в ту или другую сторону, но не больше. Необходимо проследить, чтобы отклонение у той плитки, которую покупаете, было в одну сторону: или у всей партии в сторону увеличения, или – в сторону уменьшения. Иначе вы просто создадите себе дополнительные трудности в работе, когда будете выравнивать горизонтальную поверхность облицованного пола.

По каким критериям проверяются размеры плитки?

Плитки должны быть правильной геометрической формы, с четкими гранями и прямыми углами, без трещин, выбоин или выпуклостей, а также без зазубрин и щербин на кромках лицевой стороны. Кстати, отклонение поверхностей от горизонтали легко заметить, если сложить две плитки вместе лицевыми сторонами или приложить их друг к другу боковыми гранями. Отклонение боковой грани от прямого угла, т. е. косоугольность, для плитки со сторонами 150 мм не должно быть больше 0,5 мм, для плиток с большими размерами допускается отклонение до 1 мм. По длине и ширине плитки не должны отличаться друг от друга более, чем на 1,6 мм. Вы скоро сами убедитесь в разумности и необходимости этого требования, когда начнете класть плитку «шов в шов» и столкнетесь с проблемой – шов начнет «убегать». Но это только в том случае, если вы взяли плитку со слишком большими отклонениями в размерах. Однако, если уж это произошло, не расстраивайтесь, что не удастся выложить плитку способом «шов в шов» – всегда есть возможность применить другие способы кладки, например, «вразбежку» или «по диагонали».

Как должна выглядеть качественная глазурованная плитка?

Лицевая поверхность плиток должна быть ровной и равномерно покрыта глазурью. Цвет всей приобретенной партии должен быть одинаковым, глазурь – блестящей или матовой. Искривление плитки, т. е. отклонение ее поверхности от плоскости, не должно превышать 0,9 мм для первого сорта. Да, здесь нужно знать, что могут встретиться плитки и второго, и даже третьего сорта. Как же отличить их от первого? Очень просто: плитки первого сорта не должны иметь практически никаких дефектов. Единственное исключение сделано для так называемых «мушек» – темных точек диаметром не более 0,2 мм – и «наколов» – углублений в глазури, их у первого сорта не должно быть более двух, причем диаметром тоже не более 0,2 мм.

Какие требования предъявляются к плитке второго и третьего сорта?

Для плитки второго и третьего сорта требования по отсутствию дефектов значительно мягче. Допускаются следующие дефекты:

Отбитые углы: для второго сорта – один со стороной до 2 мм, для третьего – два со стороной до 3 мм. Наплывы глазури и волнистость вдоль краев плитки: для второго сорта – до 1,2 мм, для третьего сорта – до 2,5 мм.

Щербины на кромках глазурованной поверхности: для второго сорта – общей длиной до 10 мм, для третьего – до 12 мм, шириной до 1 мм для обоих сортов.

Не покрытые глазурью места, по-другому их называют «плешины»: для второго сорта – площадью не более 5 мм2, для третьего – не более 10 мм2. Засорение глазурованными, не царапающими частицами шамота или песка, приплавленными к плитке: для второго сорта не больше трех размером от 0,2 до 1 мм, для третьего – не больше пяти размером от 0,2 до 1,5 мм. Засорение глазурованными, не царапающими частицами шамота или песка, приплавленными к плитке: для второго сорта не больше трех размером от 0,2 до 1 мм, для третьего – не больше пяти размером от 0,2 до 1,5 мм.

Окрашенные пятна на глазури: для обоих сортов такое пятно не должно быть более 5 мм в диаметре.

Сухость глазури вдоль края плитки допускается для второго сорта шириной не более 1 мм, для третьего – не более 2 мм.

«Наколы»: для второго сорта – не более трех диаметром от 0,4 до 1 мм, для третьего – не более пяти такого же диаметра.

«Мушки»: для второго сорта – не более двух диаметром от 0,2 до 1 мм, для третьего – не более трех диаметром от 0,2 до 1,1 мм.

И совсем недопустим ни для одного из сортов так называемый «пек» глазури – поверхностные волосные трещины. Это уже откровенный брак.

Что рекомендуется настилать в мастерской?

В мастерской или гараже было бы целесообразно использовать шлакоситалловые плиты. Потому что стеклокристаллический материал, из которого они изготовлены, – шлакоситалл – в 4 раза прочнее стекла, обладает повышенной механической прочностью, химической стойкостью, большой твердостью, жаропрочностью, не поглощает воды и к тому же плотность его весьма мала. Он легче алюминия, с ним проще работать, несмотря на большие по сравнению с керамической плиткой размеры шлакоситалловых плит. Листы и плиты из шлакоситалла выпускают белого и серого цвета следующих размеров: листами длиной от 600 до 2800 мм, шириной от 300 до 900 мм, толщиной от 8 до 10 мм и плитами двух типоразмеров – 300х300х10 мм и 600х600х15 мм.

Бывает ли линолеум в виде плиток?

Линолеум, как известно, изготавливают из поливинилхлорида, но этот материал используется и для производства поливинилхлоридных плиток. При ремонте полов, покрытых поливинилхлоридными плитками, не требуется менять все покрытие. Вы можете легко заменить изношенную или поврежденную плитку, не трогая остальные. Они выпускаются одноцветными (самой разнообразной окраски) и многоцветными (крапчатые, муаровые, мраморовидные). К достоинствам можно смело отнести их высокое сопротивление износу и стойкость к воде, кислотам и щелочам, однако в ацетоне и некоторых других химических растворителях они набухают. К тому же такие плитки горят, выделяя резкий запах хлористого водорода, при удалении огня – гаснут. Еще один их недостаток: под действием жиров и минеральных масел поливинилхлоридные плитки становятся скользкими.

Какие существуют типы поливинилхлоридных плиток?

Существуют следующие типы поливинилхлоридных плиток:

Прессованные плитки «Превинил», которые помимо жилых помещений используют и в общественных местах: магазинах, кафе и т. д. – так как при размерах сторон квадрата 490 мм они обладают довольно большой толщиной (3, 4, 5 мм). Коврики из алкидного линолеума. Их применяют для очистки грязи с обуви у входных дверей, в ванных и душевых комнатах, а также в санитарных узлах. Такие коврики изготовляют из больших полотнищ алкидного линолеума. Они могут быть одноцветными и с нанесенным печатным рисунком. Их размеры колеблются от 0,5 до 3 м при ширине 0,5-2 м. Толщина используемого линолеума – 2,5; 3; 4 и 5 мм.

Какие предъявляются требования к плиткам из ПВХ?

Поливинилхлоридные плитки, встречающиеся в продаже, чаще всего имеют квадратную или трапециевидную форму. Квадратные плитки из поливинилхлорида имеют размеры 150х150 мм и 300х300 мм. Трапециевидные плитки получают из квадратных, разрезанных на две равные части так, чтобы одно из оснований трапеции было равно 75 мм, а второе – 225 мм. Толщина может колебаться от 1,5 до 2,5 мм. Прежде чем покупать плитку, подумайте, высока ли проходимость в помещении, где будет использоваться поливинилхлорид, и в соответствии с этим выбирайте толщину. Качественные плитки одного цвета имеют равномерную окраску по всей поверхности. Плитки должны быть цветоустойчивыми, с ровными – без заусенцев и щербин – кромками. Осмотрев плитку вблизи, отойдите от нее подальше, и если с расстояния 1 м не заметно на ней наплывов, царапин, раковин, бугорков или пятен (а также каких-либо посторонних включений) – значит, партия подходит. Спросите у продавца-консультанта, нет ли для данной плитки комплектной клеящей мастики (часто предприятия-изготовители поставляют поливинилхлоридные плитки в комплекте с необходимым, заранее рассчитанным, количеством мастики).

Что собой представляют плитки из ксилита?

Ксилолитовые плитки можно использовать в помещениях, где нет систематического воздействия влаги. В их состав входят опилки, древесная мука, тальк, асбест и каустический магнезит. При постоянном соприкосновении с водой такие плитки набухают, что приводит к их разрушению. Выпускаются ксилолитовые плитки размерами 250х250 мм и 200х200 мм, толщина плиток может составлять от 12 до 18 мм. Для их крепления используется магнезиальный цемент, но сильно прессованные плитки можно крепить и на обычных цементных растворах.

Какими инструментами необходимо запастись для укладки плиточных полов?

Растворная лопатка – для раскладки раствора. Если требуется отколоть или подтесать плитку, используют молоток, но в данном случае – плиточный: при ударе тяжелым молотком слишком велика опас ность расколоть плитку. Для разрезания плитки существуют плиткорезы. Это специальные приспособления, на которых можно не только нарезать плитку, но и обточить кромку, просверлить отверстие. Для осаживания уложенной на раствор или мастику плитки может понадобиться также и деревянный молоток – киянка. Керамика, несмотря на прочность, все же хрупкий материал и не любит ударов металлическими предметами. Если у вас нет деревянного молотка, не стучите по плитке обычным молотком, гораздо лучше для этой цели подойдет его рукоятка. Чтобы межплиточные швы на вертикальной поверхности были более аккуратными, применяют расшивку с набором сменных полотен. Также может пригодиться стальной штырь для крепления маячного шнура. Удобно использовать для этой цели закаленные дюбели, которые можно приобрести в любом хозяйственном магазине. При достаточной силе удара тяжелым молотком их можно забить в любую, в том числе и бетонную поверхность. Для наклейки поливинилхлоридных плиток на мастику вам потребуется следующий инструмент: щетка для очистки основания, зубчатый шпатель, которым разравнивают слои мастики, резиновый молоток (примерно для того же, что и деревянная киянка, т. е. чтобы осаживать уложенную плитку), нож для резки плиток и валиковый каток, необходимый для более плотной прикатки плиток.Для проверки качества и точности работы вы можете использовать обычные измерительные приборы и линейки, а также специальные строительные инструменты. В их число входят: рулетка (желобчатая и металлическая), угольник, разметочный шнур, отвес и различные уровни, например, гибкий – для контроля за горизонтальными отметками и для их переноса.

Что потребуется в работе с неполномерными плитками?

Если плиткореза нет – можно воспользоваться стеклорезом. Работать с ним научиться несложно. Плитку надрезают стеклорезом, простукивают с обратной стороны вдоль линии надреза и разламывают о край стола.

Какие приемы используются при облицовке пола на кухне?

В случае устройства плиточных полов на кухне, в ванной комнате или душевой придется использовать специальные приемы с применением сухой цементной смеси. Полы такого типа нельзя использовать в тех помещениях, где на покрытие могут попадать кислоты и щелочи. Этот тип пола также довольно хрупкий, он боится ударных нагрузок. Все это позволяет сделать вывод – подобный пол нельзя настилать в таких помещениях, как гараж или, например, мастерская. Если пол, на который вы собрались делать покрытие с использованием сухой цементной смеси, бетонный, из железобетонной панели или покрыт стяжкой из цементного раствора марки не менее 150 – это как раз то, что вам нужно. Не подойдет только асфальтобетонная стяжка. Она, к сожалению, не может служить основанием для выбранного вами типа полов.

Как сделать основание для плиточных полов?

Основание пола может быть как увлажненным, так и сухим – от его влажности не зависит качество облицовки. Уровень пола не должен колебаться более чем на 10 мм. В полу не должно быть щелей или трещин. Промежутки между полом, стенами и монтажными отверстиями также должны быть заделаны. Перед началом работы помещение необходимо хорошо прогреть, а затем приступать к устройству полов.

В какой последовательности настилают пол с применением сухой смеси?

Смесь не должна быть особенно влажной (около 10%), зато основание под нее необходимо намочить. Но перед этим удаляют щеткой мусор и пыль. На увлажненное основание наносят цементную сухую прослойку, толщиной примерно 15-20 мм, шириной 50-60 см. Аккуратно выравнивают слой по толщине. Затем увлажняют его водой. Для выполнения этой операции вам может понадобиться емкость с распылителем (например, промышленный краскораспылитель) или обычная садовая лейка. Важно, чтобы воды было достаточно, но не с переизбытком. Когда настеленная полоса смеси уже достаточно хорошо увлажнена, ее присыпают сверху сухим портландцементом – из расчета 150-200 г цемента на 1 м2. Увлажненная таким образом и полностью посыпанная портландцементом полоса готова к укладке на нее плитки. Облицовка плиткой происходит стандартным способом – по шнуру-причалке, с проверкой уровня пола, ровности межплиточных швов. После окончания работ на одной цементной полосе переходят к подготовке другой. Затем следует укладка плитки и на ней. Получившийся у вас в данном случае пол не боится сырости, переносит постоянный поток воды любой температуры и является наилучшим для ванной комнаты.

В чем отличие устройства пола в гараже от пола на кухне?

Пол в гараже или мастерской должен обладать особыми свойствами – быть не только горизонтальным, но и огнестойким, не подвергающимся воздействию таких веществ, как, например, кислоты и щелочи. Пол в помещениях такого рода также должен быть более износостойким, чем в ванной или на кухне. Этим условиям отвечают полы из кислотоупорных керамических плиток или шлакоситалловых плит. До начала облицовки полов кислотоупорными плитками подготовку грунтуют жидким стеклом (обычно для этой процедуры используют натриевое жидкое стекло, до растворения водой представляющее собой прозрачные куски). Перед началом облицовочных работ пол в помещении не увлажняют, так как жидкое стекло растворимо в воде. Сухие плитки покрывают с тыльной стороны и по краям раствором жидкого стекла и укладывают с минимальными швами.

Как надо размечать пол?

Разбивка покрытия пола – измерения, определяющие форму площади пола, местоположение и размеры его основных элементов: фона, фриза или рисунка. Прежде всего убирают мусор из помещения, в котором предстоит сделать разбивку покрытия пола, выверяют ровность и горизонтальность поверхности, выносят на стену и закрепляют отметку уровня чистого пола. Форму пола проверяют шнуром, натянутым из противоположных углов помещения, по его диагоналям. Одинаковый размер диагоналей свидетельствует о наличии прямых углов в помещении и равной длине противоположных сторон. В таких помещениях разбивка покрытия пола сводится к разметке фриза и установке маяков по заданной отметке чистого пола. Точность разбивки, т.е. прямоугольность фриза и фона покрытия, проверяют равенством диагоналей.

Но если диагонали не совпадают, то как плиточное покрытие устранит этот дефект?

В помещениях с различным размером противоположных сторон, т.е. с непрямыми углами (в этом случае размеры диагоналей будут неодинаковыми), что, к сожалению, встречается довольно часто, основной фон и фриз в покрытии пола выкладывают прямоугольными, чтобы этот дефект сделать менее заметным.

Пол размечен, но ведь этого вряд ли будет достаточно для монтажа плиток?

Итак, вы уже определили форму помещения, распределили фризы, количество отведенных под них рядов, рассчитали положение плиток фона. Вы уже сравнили диагонали помещения, и они совпали по длине, то есть форма будущего пола прямоугольная. С помощью угольника вы отметили местоположение фриза, но начинать укладку плитки пока рано. Нужно изготовить еще одно необходимое для работы приспособление – рейку-шаблон. Она представляет собой рейку с рисками, отмечающими ширину швов и самих плиток. Когда и она готова, с ее помощью укладывают плитки-маяки, на которые вы впоследствии будете ориентироваться.

Как установить маячные плиты?

Они устанавливаются на раствор: реперные маяки – у стен на уровне чистого пола и фризовые, размещаемые в углах фризовых полос, на уровне реперных маяков. Реперные маяки перемещают по ходу укладки покрытия, фризовые устанавливают на постоянное место. Кроме того, при больших площадях покрытия ставят промежуточные маяки (провески) для контроля за уровнем настилаемых плиток. Промежуточные маяки размещают на расстоянии 2 м один от другого, чтобы укладывать на них правило с уровнем. Они не имеют определенного места и по ходу работы их снимают. Но первым ставят реперный маяк, а по нему устанавливают фризовые и промежуточные. Маячные плитки укладывают на жесткий раствор несколько выше проектной отметки. После чего их осаживают до нужной отметки легкими ударами ручки лопатки или молотка. Угловые маячные плитки фризовых рядов сначала раскладывают насухо, а после проверки взаимного расположения углов плитки укладывают на раствор и осаживают до проектного уровня.

Маяки ставят для контроля уровня настилаемых плиток, а что применяется для контроля уровня самих маяков?

Укладку промежуточных маяков, проверку маячных рядов и другие измерения выполняют с помощью строительного уровня, установленного на отфугованную двухметровую рейку. Для этого один конец контрольной рейки опирают на опорный маяк-плитку, уложенную с заданным уровнем поверхности. Под другой конец рейки подкладывают плитку на растворе так, чтобы пузырек уровня находился в нуль-пункте. Уложенная плитка является промежуточным маяком. Для большей точности измерения необходимо, чтобы местоположение уровня на рейке было постоянным, его отмечают двумя карандашными рисками. Кроме того, один из концов уровня направляют к определенному концу контрольной рейки и фиксируют карандашными стрелками на корпусе уровня, а также на рейке.

С чего начинается облицовка полов плиткой?

Облицовку полов начинают с фриза. Размечают ширину ряда, натягивают специальный шнур-причалку. Эти шнуры, отмечающие фризовые ряды, должны быть строго перпендикулярны. Углы между шнурами проверяют с помощью угольника. Когда фриз будет закончен, укладывают маячные полосы-провески. Они располагаются через 20-25 плиток. Полосы-провески проходят перпендикулярно длинным сторонам фриза. При этом шнур-причалка касается полос-провесок, что предупреждает его провисание и  гарантирует облицовке пола горизонтальную поверхность. После укладки фриза и полос-провесок приступают к общему фону. Выкладывают плитки полосами по 3-6 штук вдоль помещения.

Каковы требования к укладке раствора при устройстве плиточных полов?

Свежий цементный раствор, укладываемый на основание, разравнивают в слой не толще 10-15 мм. При этом можно воспользоваться как обыкновенными граблями, так и деревянным правилом. Укладываемые полосы ограничиваются с одной стороны рядами плиток, например фризом, а с другой – натянутым шнуром. Для лучшего соединения поверхности плитки с раствором обратную сторону плитки смачивают водой, укладывают на раствор, а затем осаживают деревянной киянкой или ручкой растворной лопатки.

На что при укладке нужно обращать внимание, чтобы плиточный пол получался ровным?

Следите за тем, чтобы швы были прямолинейными (контроль угольником). Горизонтальность облицованной поверхности также требует постоянного контроля. Для этого используют уровень или рейку длиной не менее 2,5 м. Отклонения от общего уровня исправляют сразу же, пока раствор не затвердел. На выступающие плитки кладут деревянный брусок и молотком осаживают плитку. Если же плитка, наоборот, находится слишком глубоко, ее снимают и добавляют свежего раствора, а затем действуют так же, как в случае с выступающей плиткой. Обратите внимание на ширину межплиточных швов. Их размер зависит от длины стороны плитки. Если сторона плитки не превышает 200 мм, то размер шва должен быть около 2 мм. При стороне плитки до 300 мм шов может достигать 3-4 мм. Если плитка «выпала» из рисунка, т. е. так или иначе сместилась – ее выравнивают острием лопатки. Для этого проводят лопаткой вдоль выложенного ряда. Если где-либо полотно лопатки задевает за край плитки – ряд выложен неровно и нужно внести коррективы. Но помните, что все операции с изменением положения плитки можно производить не позднее, чем через 30 мин после укладки, иначе раствор уже «схватится». Обратите внимание на ширину межплиточных швов. Их размер зависит от длины стороны плитки. Если сторона плитки не превышает 200 мм, то размер шва должен быть около 2 мм. При стороне плитки до 300 мм шов может достигать 3-4 мм. Если плитка «выпала» из рисунка, т. е. так или иначе сместилась – ее выравнивают острием лопатки. Для этого проводят лопаткой вдоль выложенного ряда. Если где-либо полотно лопатки задевает за край плитки – ряд выложен неровно и нужно внести коррективы. Но помните, что все операции с изменением положения плитки можно производить не позднее, чем через 30 мин после укладки, иначе раствор уже «схватится».

Какие инструменты помогут проследить за правильностью укладки плитки?

Очень удобно при облицовке полов пользоваться шаблонами. Они не только облегчают труд облицовщика, но и делают его более эффективным. Понадобится промышленный шаблон, но можно воспользоваться и шаблоном, изготовленным самостоятельно. Этот прибор представляет собой сварную конструкцию с размером клеток, напрямую зависящим от плитки. Если сторона плитки 100 мм, клетка имеет ширину 103 мм. Прожилины шаблона изготовляют из стальной проволоки, а раму – из стальных полос. К раме приварены ручки, позволяющие переносить шаблон. Используют шаблон следующим образом: сначала выкладывают и разравнивают раствор, а затем поверх раствора помещают шаблон. В его ячейки укладывают керамическую плитку – однотонную или в соответствии с рисунком. Плитку осаживают, следя за общим уровнем плиток, после чего шаблон удаляют и переставляют на новое место.

Как выполнить диагональный рисунок из плиток?

Диагональный рисунок из плиток на полу выполнить самому сложно, но возможно. Перед началом работы тщательно замеряют помещение и устанавливают, где находятся продольная и поперечная оси, пересекающиеся в центре. Оси отмечают шнурами-причалками. Вдоль осей насухо раскладывают плитки. Если на оси не разместилось целое число плиток, то рассчитывают количество треугольных плиток по следующей формуле: Т = Д/(1,41а + 2б), где Д – длина внутренней стороны фриза; 1,41 – стандартный коэффициент; а – сторона квадратной плитки; б – ширина межплиточного шва. Полученный результат округляют. Как всегда, облицовку начинают с установки маяков. Не забудьте проверить их горизонтальность и узнать, находятся ли они на одном уровне. Далее – дело за фризом; фризовые плитки в отличие от всего фона выкладывают не диагональными рядами, а так же, как и обычно. Когда фриз готов, начинают настилку треугольных плиток в ряды, примыкающие к фризовым. Располагают их таким образом, чтобы длинная сторона треугольных плиток примыкала к фризовым.

Какие дополнительные тонкости возникают при диагональной укладке?

Обратите особое внимание на то, что вам потребуются не только треугольные плитки, но и их четвертушки: для заполнения пустых углов внутри фризовых рядов. Заполнять плитками основной фон начинают с дальних от выхода углов помещения и двигаются по направлению к выходу из него. Осуществить правильную укладку плитки вам поможет длинная рейка, которую нужно положить под углом 45° к фризовому ряду. Не забудьте также и о причальном шнуре, натянутом под тем же углом. Причальный шнур заново натягивают для каждого нового ряда. Основная особенность диагональной облицовки состоит в том, что необходимо постоянно проверять, совпадают ли межплиточные взаимно перпендикулярные швы.

Каковы особенности укладки шестигранных плиток?

Принцип укладки фигурных (шестигранных) плиток почти такой же, как и в случае с диагональными рядами, но в нем есть и свои нюансы. После обычной разметки покрытия приступают к заделке, то есть выкладывают ряд, самый близкий к стене и фризовому ряду. Затем, используя пяти- и четырехгранные половинки плиток, выкладывают ряды вдоль фриза. Натягивают шнуры-причалки, отмечающие продольную и поперечную оси помещения, и по ним выкладывают полосы-провески. В дальнейшем они послужат вам маяками. Полосы-провески состоят обычно из двух рядов шестигранных плиток.

Как укладывают восьмигранные плитки?

Для отделки пола восьмигранными плитками потребуются маленькие четырехгранные плитки, а также их треугольные половинки – они пойдут на соседний с фризовым ряд. Сначала выкладывают заделку и фризовый ряд. Затем отмечают шнурами-причалками оси помещения. По ним выкладывают полосы-провески – по два плиточных ряда в каждой. Причальный шнур передвигают для каждого нового ряда. Когда уложены 2-3 ряда восьмигранных плиток, начинают заполнять промежутки между ними квадратными вкладышами. Маленькие четырехгранные плитки вставляют между большими восьмигранными ударами деревянной киянки. Если вкладыши не осаживаются, значит под ними находится слишком большой растворный слой. В этом случае маленькую плитку вынимают и удаляют лопаткой часть раствора. Затем вкладыш осаживают вновь. При облицовке пола восьми- и шестигранными плитками не забывайте следить не только за их правильным направлением, шириной межплиточных швов, но и за уровнем пола. При облицовке пола восьмигранными плитками следите также и за уровнем плиток-вкладышей.

Как сделать, чтобы в душевой на полу не застаивалась вода?

В ванных комнатах, душевых – там, где необходимо сделать сток для жидкости, обычно устраивают наклонные полы. Те участки, где пол будет наклонен, называют пандусом. Лоток, собирающий стоки, – это трап. Наклонность плиточного покрытия обеспечивается наклонным подстилающим слоем. Угол наклона пола легко подсчитать по следующей зависимости: если на каждый метр длины уровень понижается на 1 см, уклон равен 1°. Сначала выкладывают и выравнивают подстилающий слой с нужным вам уклоном. Затем его очищают и принимаются за разбивку пола. Намечают трапы или стоки. От их местоположения будет в дальнейшем зависеть направление пандусов. Обратите внимание на то, чтобы стоки не пересекали проходы внутри помещения.

Каким способом лучше всего облицовывать наклонные полы?

Наиболее трудоемким, но в то же время эффективным является облицовка наклонного пола по типу «конверт». В этом случае трап (т. е. слив) находится в центре помещения. К нему от стен спускаются пандусы. Диагональными разрубами они отделяются друг от друга, и каждый из пандусов оформлен в виде равнобедренного треугольника. Прежде чем начать облицовку пандусов плиткой, проверяют точность угла наклона, надежность установки трапа, правильность проведения гидроизоляции помещения. Укладку плитки начинают с горизонтально устроенного фриза. В данном случае он должен составлять не менее 2-3 рядов по периметру стен. Укладывают также плитки-маяки у трапа – они горизонтальны. Затем, начиная от трапа, насухо укладывают ряд плиток. Облицовка фона пола типа «конверт» начинается с треугольников, сходящихся у трапа. Первой выкладывают ряд-провеску от трапа до горизонтального фриза. Делают это по шнуру-причалке, натянутому между маячной плиткой у трапа и фризом. Пол выкладывают рядами плиток с горизонтальными межплиточными швами, параллельными пристенным фризовым рядам. Сначала используют целые плитки. Облицевав равнобедренные треугольные поля пандуса, переходят к линиям разруба; для них требуются разрезанные плитки, их форма определяется из местоположения на месте разруба и требует индивидуальной подгонки. Для того чтобы «конверт» выглядел аккуратнее, начинают работу с облицовки пандуса, расположенного прямо напротив входа, затем переходят к левому и правому участкам. Последним облицовывается «треугольник» у входа.

Как укладывают напольную плитку в гараже или мастерской?

Шлакоситалловые плиты укладывают на прослойку следующего состава: цемент марки 200 или 300 и песок в массовых частях 1:1,5 (и до 3). Перед укладкой с использованием прослойки из цемента поступают как обычно: пол смачивают водой, а если хотят сделать пол кислотоупорным – основу грунтуют жидким стеклом. В последнем случае для укладки шлакоситалловых плит используют силикатную мастику, приготовленную из жидкого стекла и наполнителя – порошкообразного андезита, диабаза кремнефтористого натрия. Плиты из шлакоситалла укладываются ровными рядами. Они должны быть параллельны стенам помещения. Чтобы проверить правильность укладки, а также ускорить работу, используют причальный шнур. Облицовку пола начинают от стен, противоположных входам или въездам (если речь идет, например, о гараже). На основание наносят раствор. Ширина полосы раствора должна быть достаточной, чтобы уложить 6-8 плит одного ряда.  Учтите, что полоса раствора – чуть шире ряда плит на несколько сантиметров (обычно 3-4 см). Уложив плиты на раствор, осаживают их до тех пор, пока раствор полностью не заполнит межплиточные швы. Не забывайте, что и в данном случае требуется получить ровный пол! Горизонтальность укладки, а также одинаковый уровень пола проверяют с помощью постоянного перемещения двухметровой рейки. Уровень между смежными плитами не должен отличаться более чем на
1 мм. Возможные просветы под рейкой не превышают 4 мм. В гараже, мастерской, холле или на террасе для облицовки пола вы можете использовать бетонно-мозаичные плиты с отшлифованной лицевой поверхностью. Стандартные размеры таких плит 400х400х35 мм. Основание под облицовку бетонно-мозаичными плитами сначала очищают стальной щеткой, затем тщательно подметают или пылесосят и увлажняют. После этих операций грунтуют основание цементным молоком. Подготовленное таким образом помещение можно размечать. Если конфигурация пола достаточно сложная (выкладываются плиты с рисунком), сначала проведите раскладку насухо. Это поможет точно узнать, сколько потребуется полномерных изделий и каким образом лучше расположить швы.

Нужны ли маяки при монтаже бетонно-мозаичных плит?

Уровень при облицовке пола бетонно-мозаичными плитами отмечают временными плитами-маяками. Маячные плиты располагаются на расстоянии 2 м друг от друга. Временные маяки во время продвижения работы постепенно удаляют. Растворный слой выкладывают по причальному шнуру. Ширина слоя должна быть на 2-3 см больше ширины самих плит. Толщина растворного слоя должна составлять 2 см. Этого добиваются разравниванием слоя с помощью правила по маячному шнуру или маячным рейкам.

Как укладывают бетонно-мозаичные плиты?

Укладку бетонных плит начинают сразу после разравнивания раствора. До того, как уложить плиту на раствор, смачивают ее тыльную сторону водой. Эта мера предохраняет от впитывания плитой влаги из раствора и придает кладке повышенную прочность. Облицовку пола бетонно-мозаичными плитами начинают от стены, противоположной входу, в направлении «на себя». Чтобы плиты укладывались в ровные ряды, используют шнур-причалку. Его передвигают и вновь натягивают для каждого ряда. При этом следят за швом – он должен быть минимальным. Уложенную плиту осаживают молотком через деревянную прокладку. Прокладка по площади должна быть не менее двух плит. После осадки бетонно-мозаичных плит оценивают толщину растворного слоя, она не должна превышать 1-1,5 см. По мере продвижения облицовочных работ вам необходимо контролировать качество: регулировать швы – они должны быть не шире 6 мм и уровень укладки соседних плит не должен превышать 1 мм.

Чем резать бетонную плиту?

Неполномерные бетонные плиты получают вручную. Размечают место нанесения разреза на плите с обеих сторон. Плиту разрубают с помощью скарпеля и молотка. Внутри бетонно-мозаичная плитка содержит армирующую сетку, которую разрубают зубилом. Неполномерные плиты при их разрубании вручную имеют одну неровную сторону. При облицовке плиты кладут неровной стороной к стене, чтобы затем закрыть деформированный край плинтусом. Неполномерные (прирубленные) плитки укладывают на меньшей стороне вашего помещения у пристенного участка (заделки). Ряды из прирубленных плиток можно укладывать только со стороны входа в помещение, а также в местах, которые позже будут заставлены мебелью или бытовыми приборами.

Есть ли еще какие-нибудь отличия от укладки обычных плиток?

В отличие от облицовки пола керамическими плитками, когда заполнение швов проводят после окончания всех работ в помещении и когда раствор уже схватился, швы бетонных плит заполняют сразу после укладки каждого ряда. Швы заполняют полностью, т. е. заподлицо с поверхностью покрытия – такой подход существенно повышает прочность облицованного пола и его декоративность. Правильно заполненные швы показывают, что работа выполнена качественно.

Зачем в плиточных полах устраивают деформационные швы?

Часто деформационные швы являются водоразделом между двумя наклонными участками пола. Также это могут быть зазоры, которые разделяют покрытия, выполненные из разных материалов. Пол в местах примыкания к деформационному шву покрывают раствором, его слой должен иметь толщину от 10 до 15 мм. Это позволит отрегулировать уровень плитки относительно металлического уголка, закрепленного на краю шва, – и уголок и плитка должны лежать на одном уровне, без каких-либо выступов, неровностей и ступенек. Если между самими уголками остались зазоры – их заполняют битумной мастикой. Там, где пол переходит в деформационный шов, место наиболее частых повреждений в процессе эксплуатации. Поэтому при облицовке данных участков будьте очень аккуратны. Перед началом укладки плиток вблизи швов проверяют надежность основания, укреплены ли металлические уголки, обрамляющие зазор деформационного шва, ребра приямков. Убедитесь в том, что уголки крепко прикреплены к анкерам, утопленным в основание полов.

Для чего в полах нужны лотки и приямки?

По форме напоминающие канавки, эти детали пола предназначены для оттока и приема жидкости. Приямки, как и деформационные швы, по своим кромкам имеют стальные уголки, которые крепятся к анкерам основания. В случае облицовки полов вблизи приямков плитки, как и у деформационных швов, укладывают на прослойку из раствора так, чтобы уровень уголков и плитки был одинаковым. Лотки, т. е. углубления на поверхности пола, облицовывают так же, как и фон, керамическими плитками. При этом следят за тем, чтобы горизонтальные ряды целых плиток перекрывали торцы плиток, уложенных в углубление лотка.

Как устроить плинтус для плиточных полов?

Чтобы облицованная поверхность пола выглядела как можно лучше и смотрелась законченной, вдоль стен можно оформить плинтус, выполненный из плитки. Иногда для этого используют плитку такого же цвета, как и основной фон пола в помещении. Также можно взять плитку под цвет стен. Но чаще всего для укладки плинтусов берут специальную плинтусную плитку или погонажные изделия.

Плиточный пол выложен. Как проверить качество работы?

Вооружитесь двухметровой контрольной рейкой, стальным метром, разметочным шнуром и уровнем. Прежде всего проверяют, ровный ли получился пол. Конечно, в процессе укладки плитки этот показатель постоянно контролируется, но проверить ровность готового пола все же стоит. Прикладывая к полу контрольную двухметровую рейку и перемещая ее во всех направлениях, внимательно смотрят, образуется ли зазор между рейкой и полом. Если такой зазор есть, его нужно измерить. Допускается зазор до 4 мм, а если площадь пола значительная, то и больше. Но в любом случае, даже если вы облицовываете пол в огромном зале, зазор не должен превышать 50 мм. Затем разматывают разметочный шнур и натягивают его вдоль одного из швов. Шнур должен точно совпасть с линией шва. Если этого не происходит, значит шов имеет кривизну, которую измеряют стальной линейкой в месте наибольшего отклонения от натянутого шнура. Отклонение не должно превышать 1 мм. После этого передвигают шнур на следующий шов и тоже проводят измерение отклонения. Точно так же проверяется каждый шов облицованного покрытия. Еще одна работа, которую необходимо выполнить неоднократно: проверка ширины всех межплиточных соединений. Измеряют стальной линейкой каждый шов между соседними плитками. Все швы не должны иметь ширину больше, чем 1 мм. С помощью той же стальной линейки измеряют и уступы между соседними плитами, если конечно, они имеются. Уступ также не должен превышать 1 мм. Легко постукивая по плиткам, проходят по всей площади пола и определяют, не отстала ли какая-нибудь из плиток от основания. Этим оценивают степень сцепления плит с основанием. И, наконец, проверяют параметры качества, определяемые визуально: заполнение швов между плитами, отсутствие на облицованном полу пятен, правильность рисунка на полу. Любые дефекты этих параметров должны отсутствовать. Если не удалось обнаружить ни одного дефекта, и все измеренные вами отклонения или отсутствуют, или находятся в допустимых пределах, смело ставьте себе высшую оценку.

Стадия завершения укладки плитки – что она в себя включает?

Должно пройти 2-3 дня, и можно будет заполнять раствором межплиточные швы. Цементным раствором состава 1:1 заполняют швы и покрывают полы опилками. В течение нескольких дней опилки периодически смачивают водой. Когда помещение будет окончательно облицовано, ждут затвердения раствора под плиткой. Если по полу уже можно ходить и плитки не сдвигаются, готовят жидкий цементный раствор 1:1 (цемент : вода). Наносят эту смесь из ковша на облицованный пол и затирают в межплиточные швы. Следят за качеством работы: не оставляют незаполненных швов и отверстий. По окончании работ засыпают пол толстым слоем опилок и увлажняют их. Протирают поверхность пола влажными опилками, затем смывают их водой. Получившийся в данном случае пол не боится сырости и переносит постоянный поток воды любой температуры.

Ни керамика, ни бетон вздуться не могут, но может вздуться плитка из линолеума. Что тогда делать?

Причины вздутия поверхности поливинилхлоридных плиток – повышенная влажность основания, недостаточная припрессовка к покрытию, утолщение слоя мастики или, наоборот, ее отсутствие. Для устранения этого дефекта отклеивают плитку, заново наносят мастику и вновь тщательно припрессовывают ее к основанию с использованием резинового молотка. Можно воспользоваться следующим рецептом: прокалывают покрытие, выпускают воздух из вздувшегося участка. Затем покрывают дефектную часть пола плотной бумагой, проглаживают нагретым утюгом и помещают сверху груз. Возможно, вы заметите в некоторых местах отклеивание кромок поливинилхлоридных плиток и их углов. Причиной этого может быть нанесение мастики на влажное или необеспыленное основание.


Каковы основные достоинства ковровых покрытий и линолеума?

Полы из полимерных материалов – линолеума и ковровых покрытий – заслужили большую популярность простотой укладки, легкостью замены и удобством в уборке. Полы из линолеума гигиеничны, влагостойки, достаточно прочны; они поражают разнообразием цветовых решений и высоким качеством рисунков, имитирующих паркет, мрамор, ковры, мозаику. К недостаткам можно отнести относительную недолговечность линолеума. Ковровые покрытия из синтетических материалов нашли широкое применение в жилых помещениях. Они теплы, эластичны, допускают влажную уборку. Разнообразие цветов и фактуры таких покрытий (с высоким и коротким ворсом, трикотажные, петлевые, нетканые), их высокая декоративность, износостойкость – основные преимущества синтетических ковровых покрытий.

Полы из линолеума известны давно, но все же, чем они хороши?

Покрыть полы линолеумом – один из самых простых способов облицовки пола, к тому же данный материал выпускается самых разнообразных цветов и рисунков, что позволяет подобрать наиболее подходящий оттенок для интерьера. Покрытия из этих материалов долговечны, эластичны, износостойки и гигиеничны. Наибольшее распространение получили поливинилхлоридные линолеумы, главным компонентом которых является поливинилхлоридная смола, а также глифталевые, колоксилиновые и резиновые линолеумы. В помещениях с длительным пребыванием в них людей есть возможность уложить теплые полы из линолеумов с тепло-, звукоизолирующей подосновой, а в помещениях с кратковременным пребыванием людей полы из безосновного линолеума можно настилать сразу по цементно-песчаному основанию.

Какая нужна подготовка основания под укладку линолиума?

Линолеум настилают после окончания всех отделочных работ по ровному, жесткому и сухому основанию, поверхность которого проверяют двухметровой рейкой: просветы между основанием и рейкой допускаются не более 2 мм. Отдельные неровности поверхности выравнивают полимерцементной или латекс-цементной мастикой.

Какие есть ультрасовременные материалы?

Топлинг (означает «теплый пол») – вспененное виниловое напольное покрытие. В отличие от обычного линолеума пол из топлинга всегда теплый, на него приятно наступать ногами даже в холодном помещении. Топлинг экологичен, в 2-3 раза превосходит другие виды линолеума по износоустойчивости. Это покрытие антистатично, на нем не скапливается электрический заряд, также у него хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики. Топлинг выпускается самых разнообразных рисунков и оттенков. Наиболее распространенные – «паркет», «мрамор» и «керамическая плитка». Производится он рулонами шириной 2, 3 и 4 м, что дает возможность нередко обойтись цельным полотнищем – без лишних разрезов и стыков. Вследствие того, что топлинг имеет толщину износоустойчивого слоя 0,25 мм, его достаточно вымыть, чтобы поблекший рисунок вновь засиял красками как новый.

Особенности монтажа и эксплуатации топлинга?

Нет. Топлинг стелят прямо по бетону, предварительно устранив шероховатости и тщательно убрав пыль. Чаще всего оказывается достаточным частичного приклеивания по периметру комнаты. Для работы с топлингом рекомендуются клеи типа «Бустилат», ПВА, акрилатные. Эксплуатировать такой пол можно не раньше, чем через 12 ч после укладки. Чтобы покрытие из топлинга всегда выглядело идеально, за ним следует регулярно ухаживать. Что, впрочем, не представляет особой трудности: его протирают тряпкой или мягкой щеткой, смоченной мыльным раствором или водой. Воду при этом берут не слишком горячую (не выше 40°С). Полы из топлинга натирают, используя для этого специальные мастики для натирки, но не применяют для его чистки химические растворители типа ацетона, этилацетата и им подобные – покрытие может оказаться безнадежно испорченным. И, наконец, не рекомендуется контакт пола из топлинга с резиной, она оставляет на поверхности пола несмываемые пятна.

Как сделать поверхность рулонного линолеума ровной?

Линолеум поставляется в рулонах, свернутых лицевой стороной внутрь. Хранить и транспортировать на дальние расстояния рулоны предпочтительнее в вертикальном положении, чтобы на полотнищах линолеума меньше образовывалось складок и волн. Рулон линолеума выдерживают в горизонтальном положении в течение примерно 1-2 сут. в помещении, подготовленном для настилки. Затем рулон раскатывают (если есть такая возможность – лучше полностью) и дают вылежаться полотнищу в течение нескольких суток до полного исчезновения волнистости, чтобы его нижняя сторона плотно прилегала к поверхности основания. Затем полотнище раскраивают и приступают к укладке.

Обои клеят от окна, а откуда надо начинать настилку линолеума?

Укладку линолеума также начинают от окна, чтобы продольные стыки были менее заметными. В залах и длинных коридорах линолеум раскраивают по всей длине помещения. Раскрой полотнищ ведут на месте укладки с учетом размеров и конфигурации помещения.

Что необходимо знать при разметке линолеумных полотнищ?

Кромки раскатанных рулонов прорезают по контуру помещения. Следует стремиться к тому, чтобы стыков полотнищ получилось как можно меньше. В небольших помещениях лучше обойтись совсем без них. Для уменьшения отходов линолеум, укладываемый в коридорах и комнатах, стыкуют по линии продольных стен. Стык между, например, паркетными полами в комнате и линолеумом, уложенным в коридоре, располагают у порога дверной коробки. Однако в любом случае придется резать полотнище в тех местах, где стена не ровная, а имеет выступы – тогда линолеумный ковер прорезают после предварительной разметки, удаляя ножом лишние части полотнища. Раскроенные по размеру помещения полотнища раскладывают насухо: их смежные кромки укладывают внахлестку, чтобы одно полотнище находило на другое на 10-5 мм, и затем оба одновременно прорезают насквозь по линейке.

Как правильно резать линолеум?

Для получения прямой и ровной линии прореза нож или резак перемещают вдоль линейки, плотно прижатой к линолеуму. Под стыки подкладывают фанеру, чтобы лезвие ножа преждевременно не тупилось. Резку полотнищ под прямым углом выполняют по угольнику с длиной стороны не менее 1 м. При этом получается аккуратный и незаметный в стыке шов. Полотна, укладываемые у дверных проемов, порогов, ниш, колонн, прирезают наиболее тщательно. Если кромки линолеума будут закрыты плинтусом, выступающие части измеряют, полотнище размечают и вырезают размеченный контур. При подгонке полотнища к дверным наличникам и к местам, не укрываемым плинтусом, примыкающую кромку линолеума плотно прижимают к наличнику и вырезают контур выступа. Прорезку выполняют за несколько раз, добиваясь постепенно плотной, без зазоров, подгонки кромок.

Какие инструменты нужны при укладке линолеума?

Прежде всего, режущие инструменты: нож для раскроя полотнищ, нож со сменными лезвиями и специальный нож для прорезки кромок полотнищ при их стыковке. Широкий и узкий зубчатые шпатели для нанесения мастик под полотнища и под кромки полотнищ. Инструменты для прикатки: валиковый каток для прикатки стыков полотнищ после их наклеивания, ручной каток для прикатки полотнищ, наклеенных на основание.

В чем особенности укладки линолеума на тканевой подоснове?

Линолеумы на тканевой подоснове (поливинилхлоридной и алкидной) наклеивают на холодной битумной мастике. Помните, что нельзя клеить линолеум в холодном и влажном помещении. Температура воздуха в комнате при наклеивании линолеума должна быть не ниже 15°С, а влажность основания – не более 5%, чтобы волокнистая подоснова уложенного линолеума не впитывала влагу и не начала впоследствии загнивать. Пригодность основания для настилки линолеума определяют по отсутствию следов влаги на куске стекла (размером 300х300 мм), пролежавшем двое суток на поверхности основания. Основание предварительно грунтуют мастикой из битума и бензина, смешанных в соотношении 1:2 (3). Полотнище, разложенное насухо перед наклейкой, не сдвигая с места, отгибают тыльной стороной кверху до середины его длины. На поверхность основания под отогнутым полотнищем зубчатым шпателем наносят мастику слоем 0,6-0,8 мм. Полосы шириной 10-15 см под линией стыков, кроме сторон, примыкающих к стенам, оставляют непромазанными. Через 30-40 минут после испарения летучего растворителя отогнутую часть полотнища накладывают на основание, промазанное мастикой. Линолеум плотно прижимают к основанию и разглаживают куском мешковины от середины к краям, удаляя из-под него воздух. Чтобы добиться хорошего качества, наклеенное полотнище прикатывают ручным катком. В таком же порядке наклеивают другую половину полотнища. Через 2-3 дня после наклеивания линолеум прорезают и приклеивают кромки смежных полотнищ: на стыки полотнищ, уложенных внахлестку, накладывают линейку и острым ножом прорезают обе кромки насквозь до основания. Осторожно отогнув не приклеенные кромки, очищают их тыльную сторону и основание. Удалив обрезки, промазывают основание тонким слоем битумной мастики. Сделав выдержку, кромки прижимают к основанию, притирают мешковиной и прикатывают катком.

Как наклеивается безосновный линолеум?

Раскроенные, вылежавшие и прорезанные по контуру помещения полотнища выносят в другое помещение либо сворачивают в рулон лицевой стороной внутрь до середины всей длины – это необходимо, чтобы на освободившееся основание нанести мастику. Безосновные линолеумы (поливинилхлоридный и резиновый) наклеивают на мастиках КН-2 и КН-3, которые наносят резиновым или пластмассовым шпателем слоем
0,5 мм: сначала по периметру помещения, а затем широкими дугообразными движениями на остальную поверхность. Через 4-6 ч после испарения летучего растворителя основание покрывают мастикой второй раз. Срок выдержки мастики определяют на «отлип». Тыльную сторону линолеума покрывают мастикой примерно за 15-20 мин до наклеивания полотнища. Ее наносят пластмассовым или деревянным шпателем 6-8 см для последующей прорезки стыков. На мастику, подсохшую до «отлипа», укладывают подкладки из древесно-волокнистых плит, чтобы тыльная сторона подгоняемых полотнищ при выверке не соприкасалась с основанием. Наклеивают полотнища на то же место, где они лежали до нанесения мастики. Закончив подгонку, подкладки вытаскивают и прижимают край полотнища к основанию, чтобы в покрытии не было воздушных пузырей. Учтите, что из-за недостаточной выдержки или слишком толстого слоя мастики после наклеивания безосновных линолеумов на поверхности покрытия могут остаться пятна.

Когда надо отрезать стыковочные края линолеума?

Кромки прорезают примерно через 2-3 сут после наклеивания линолеума. Для этого наносят риску вдоль наложенной кромки, кромку нижнего полотнища отрезают специальным ножом. Для точности разреза крючком лезвия прорезают линолеум с тыльной стороны, направляя лезвие по карандашной риске. Прорезанные кромки отгибают, промазывают мастикой и через 10-15 мин прижимают к основанию, припрессовывая катком. Если кромки отстают, их прижимают грузом. Мастику с поверхности пола сразу счищают ветошью, смоченной в бензине или скипидаре.

Можно ли просто закрыть плинтусом уложенное полотно линолеума?

В общем, да. Единственное – между плинтусом и покрытием оставляют зазор в 1-1,5 мм для того, чтобы ковер мог свободно «плавать» по основанию и при этом не деформироваться при перепадах температур в помещении.

Как проверить качество укладки линолеума?

Поверхность уложенных полов должна быть ровной и горизонтальной. Допускаются просветы между покрытием и контрольной двухметровой рейкой не более 2 мм, отклонения швов от прямой не выше 10 мм на 10 м длины. Стыки наклеенных полотнищ линолеума должны быть ровными, плотными и прямолинейными, без уступов между кромками, вздутия покрытия, приподнятых кромок, неприклеенных мест, пятен, царапин и других дефектов на лицевой поверхности пола.

Что включает в себя уход за линолеумом?

Частота и интенсивность уборки пола определяется скоростью его загрязнения. Особое внимание надо уделять участкам, которые подвергаются наибольшим нагрузкам. Уход за линолеумными полами можно разбить на несколько этапов.

Первичный уход – особенно важен для защиты покрытия с высокими декоративными свойствами. Он заключается в нанесении на покрытие тонкой защитной пленки, которая предохраняет покрытие от загрязнения, царапин и других повреждений. Его проводят на новое, чистое покрытие через 5 дней после его устройства до начала эксплуатации – это ручное нанесение двух слоев полируемого средства BUZIL G 112 (polierbar), которое наносят в чистом виде или слегка разбавленным при повышенной температуре в помещении. Время промежуточной сушки слоев 2-3 ч. Поддержание чистоты можно проводить ручным или механизированным способом. При незначительном загрязнении – еженедельно. Ежедневную уборку проводят щеткой с помощью очистителя BUZIL G 201 Polibuz-Wischpflege (80 мл на 10 л воды). Удаление загрязнений. Пятна, следы от каблуков, клейкие загрязнения могут быть удалены с помощью средства BUZIL G 140 без разведения водой. Через 5 мин после нанесения его удаляют щеткой, губкой и промывкой большим количеством воды.

Что делать, если защитный слой на покрытии начал местами истираться?

Тогда необходимо провести его восстановление. Это производят после удаления остатков старого слоя и основательной очистки пола. Периодичность подобной процедуры 1 раз в 3-6 месяцев или по мере необходимости. Для этого используется раствор 1-3 л сильнодействующего очистителя BUZIL G 426 Total exstra, разведенного в 10 л холодной воды. После нанесения и 5-10 мин выдержки старый слой  удаляют щетками и остатки тряпкой, затем промывают пол большим количеством чистой воды. После высыхания пола наносят новый защитный слой, как это делается при первичном уходе.

Почему внешне одинаковые ковровые покрытия отличаются по цене?

Вся разница в качестве, а оно напрямую зависит от конструкции коврового покрытия и структуры ворса. От полимера, из которого изготовлено волокно, цвета и узора зависит, как долго изделие не будет поддаваться износу и сохранять первоначальный внешний вид. На некоторых характеристиках надо остановиться поподробнее:

Цвет. Темные и очень светлые ковры выглядят эффектнее по сравнению с коврами нейтральных тонов, однако грязь на них заметнее.

Узор. Рисунок или орнамент хорошо скрывают следы загрязнения, особенно негеометрический узор.

Конструкция ковра. Петлевой ворс дольше противостоит износу, чем разрезной, однако имеет меньшие показатели комфортности.

Плотность ковра. Чем плотнее расположены волокна ковра, тем выше плотность ворса. Более плотный ворс лучше противостоит деформации и дольше сохраняет упругость и первоначальный внешний вид.

Волокно. Наиболее важный фактор, определяющий эксплуатационные свойства ковра. Самым износоустойчивым волокном в ковровой промышленности, придуманным человечеством, является нейлон (полиамид). Ведущие производители рекомендуют покрытия из полиамида при выборе ковровых покрытий для ресторанов, гостиниц, банков и офисов. Среди нейлонов стоит выделить нейлон 6.6, который был придуман специально для ковровой промышленности.

Какие бывают типы ковровых покрытий?

Из полипропилена, единственное их преимущество – низкая цена. Во всем остальном –ковровое покрытие из полипропилена в наших российских условиях прослужит не больше трех месяцев.

Полиэстер – ковровое покрытие из этого материала было выбрано из-за способности к несминанию. Такие покрытия подходят для использования в частных домах и квартирах, то есть только для домашнего использования.

Шерстяные покрытия существуют как для домашнего, так и для коммерческого использования. Для домашнего использования рекомендуем использовать шерсть новозеландскую, которая обладает тонким руном и удивительной мягкостью. Для коммерческого использования (гостиницы 4-5 звезд, элитные офисы) в шерсть для большей износоустойчивости добавляют 20% нейлона.

Модульная ковровая плитка. Это изобретение в основном связано с ростом коммуникационных технологий и использования фальшпола в крупных бизнес центрах. Для удобства и доступа к скрытым коммуникациям удобнее использовать модульные покрытия. Еще удобство ковровой модульной плитки заключено в том, что ее можно менять секторами, не меняя покрытие в целом, т.е. изношенные плитки можно заменить на те, которые находятся под мебелью и еще не пришли в негодность.

Каковы достоинства модульного коврового покрытия?

Перечень таковых довольно внушительный:

Удобство при транспортировке и хранении.

Минимальное количество отходов (2-3%).

Широкая цветовая гамма и возможности создания разнообразного дизайна.

Визуальный эффект цельного коврового покрытия.

Простота замены отдельных участков в случае необходимости.

Многослойная подложка ковровой плитки придает ей высокие тепло- и звукоизоляционные свойства.

Высокая износостойкость.

Отсутствие изменений линейных параметров под воздействием тепла и влаги (усадка покрытий от 0,05-0,2%).

Полностью снимает статическое электричество.

Антисептические свойства – добавка препятствует возникновению бактерий и микробов.

Противогрязевые добавки предотвращают проникновение грязи в структуру коврового покрытия

Что такое «бродлум»?

Понятие «бродлум» включает в себя ковровое покрытие высокого качества, профессиональный настил и правильный уход. Бродлумы сделаны из синтетических материалов: полипропилена, полиэстра и нейлона, а значит не боятся влажных уборок, под ними не образуется плесень и отлично чистятся обычным пылесосом. Бродлум служит дольше других напольных покрытий, гарантия производителя на износ всех его видов составляет 5-10 лет, причем за это время они могут потерять не более 10% веса.

Что такое «тафтинг»?

Натуральные ковры имеют массу достоинств, но наряду с тем имеют и свои недостатки: шерсть «любят» личинки моли, под лучами яркого солнца краски выгорают, натуральные ковры трудно просушить после влажной уборки, поэтому под ковром образуется плесень или гниет нить. И это при том, что изготовление тканых ковров довольно долгий и трудоемкий процесс. С изобретением синтетического волокна и появлением тафтинга – способа производства, когда в предварительно подготовленную основу с помощью множества игл вкалываются пучки ворса, – у ковровой промышленности открылось второе дыхание. В результате увеличилась скорость производства и, соответственно, упала цена, и ковер, скинув оковы заданного размера, превратился в бесконечное рулонное полотно.

Что представляет собой тип ковра «саксони»?

Ковры этого типа напоминают бродлумы с плюшевым ворсом, но сделаны из крученой пряжи, а ворсинки заточены, как карандашики, поэтому они не сливаются друг с другом и замечательно сохраняют вертикальное положение. Ковры типа «саксони» дают полную имитацию шерсти. Ворс сохраняет свою упругость на протяжении 10 лет. Причем все замечательные свойства волокна закладываются еще на стадии его производства. Все покрытия «саксони» внешне очень похожи, но сделаны из разных материалов: полиэстра и нейлона. Любопытно, что покрытие не копит статическое электричество. 

Что представляет собой коллекция ковровых покрытий «Висконт?

Коллекция относится к группе текстурных покрытий, ворс сильно закручен и как бы спаян тепловой обработкой, ворсинки похожи на маленькие пружинки, направленные в разные стороны, поэтому никаких следов на этом ковре не видно. Все текстурные покрытия очень долговечны, гарантия на износ – 10 лет. Сделаны из полиэстра, волокна с самой высокой устойчивостью к сминанию. Текстурные ковры универсальны, их можно стелить в комнаты, прихожие, на лестницы, а также (с большим ворсом и большей плотностью) в бильярдные, гостиные, где атмосфера предполагает высокий уровень комфорта.

В чем особенность ковров «берберы»?

«Берберы» – это имя они получили за счет своего сходства с афганскими коврами.

Необыкновенно выпуклые геометрические рисунки покрытий создаются из крупных петель разной высоты. Полипропиленовые покрытия хороши тем, что износ и загрязнения на них практически не видны.

Что представляет собой искусственное ковровое покрытие «Толум»?

«Толум» – этот самый плотный из берберов, пожалуй, больше всего похож на афганский ковер. В белую полипропиленовую нить вплетены серые нейлоновые ниточки. Расцветка придает ковру дополнительную натуральность. Рельефному узору необходимо открытое пространство, он прекрасно смотрится в гостиных. Гарантия на сминаемость не менее 10 лет, к тому же полипропиленовые ковры отлично чистятся любыми моющими средствами.

Для чего нужна подложка для ковра?

Есть очень мягкие ковры. (Кстати, цены на них в два раза меньше, чем, скажем, у «Тулума»). Но поскольку плотность их в два раза ниже, значит и волокна идет на столько же меньше. Конечно, приятно ходить по мягкому полу, но и сомнется такое покрытие в два раза быстрее. (Хотя этот процесс начнется не раньше чем через 5 лет). Вот тут-то и выручит подложка. Если постелить ковер не на жесткий пол, а на подложку из вспененного материала, то срок службы любого коврового покрытия увеличится как минимум в два раза. И еще. Жестковатые покрытия, лежащие на подложке, будут мягко и приятно пружинить под ногами.

Есть ли различия в монтаже между ковровыми покрытиями различных типов?

Все рулонные покрытия крепятся в принципе одинаковым образом, но некоторые типы покрытий имеют свои особенности. Общее правило для покрытий, на которых рисунок нанесен печатным способом – каждое второе полотно разворачивается таким образом, чтобы соседние швы были с одного и того же края рулона. Этим нивелируются возможные отклонения по оттенкам при печатании рисунка. Расположенные на тыльной стороне покрытия метки облегчают совмещение по рисунку.

Как правильно разложить рулоны перед монтажом коврового покрытия?

Укладку производят таким образом, чтобы в помещении было минимальное количество швов. Из рулона вырезается полотно в длину комнаты с учетом достаточного запаса. Швы размещаются по направлению поступления оконного света. Поперечные швы не рекомендуются. На основании прочерчивается линия, по которой дается покрытию прямое направление. Размещенные на полу полотна устанавливаются на 2-3 см внахлест, друг на друга. Края покрытия не всегда совершенно прямые, из-за чего точный шов, при необходимости, нужно прорезать через оба полотна.

Как нужно наносить клей при укладке ковровых покрытий?

Подготовленные полотна складываются вдвое, клей наносится на половину помещения. Ковер поворачивается на намазанную клеем поверхность и прочно затирается к основанию в направлении от середины к краям. Когда одна половина помещения готова, вторая половина покрывается аналогично. Швы подлежат отдельной затирке, можно использовать ручку молотка. После этого производят чистовую обрезку, в том числе в углах и проходах труб. Когда слой клея еще свежий, для обеспечения максимального приклеивания покрытия необходимо прокатать катком. Это предотвратит выделение следов клея на готовой поверхности.

Что делать со швами между рулонами коврового покрытия?

Швы коммерческих покрытий во всех помещениях свариваются шнуром, однако сварку нельзя производить сразу после склеивания. Покрытие укладывается точно в стык. Специальным инструментом в шве выполняется канавка для сварочного шнура. Для обеспечения достаточной схватываемости шнура с покрытием форма канавки должна быть одинаковой с формой нити. Сварочная нить расплавляется в канавке воздушным сварочным устройством (промышленный фен с насадками для сварки покрытий). Подбирая подходящую скорость сварки и температуру, достигается требуемая прочность шва. При применении слишком высокой температуры ковровое покрытие может повредиться. Зачистка сварочной нити производится только после охлаждения шва. У покрытий, предназначенных для жилых помещений, швы обрабатываются скрепляющей жидкостью.

Какие существуют рекомендации по уходу за ковровыми покрытиями?

Не позволяйте грязи оставаться на ковре длительное время. Чем раньше вы начнете чистку, тем легче достигните желаемого эффекта. У входной двери стоит положить коврик или грязезащитный барьер, это предохранит ковер от чрезмерного загрязнения. Чтобы грязь не втаптывалась глубоко в ковер, достаточно регулярно его пылесосить, наиболее эффективен пылесос с вращающейся щеткой – даже самые маленькие частички грязи удаляются во время его работы, которая заключается в одновременном извлечении пыли и поднятии ворса. Ковровые покрытия рекомендуем подвергать глубокой чистке
2-3 раза в год. Это является необходимым освежающим «лечением». Ковровую плитку на битумной основе рекомендуется чистить сухой чисткой для сохранения линейных размеров. Если у вас нет необходимого оборудования, то глубокую чистку вручную можно рекомендовать только на небольших поверхностях.

Какие существуют средства и методы чистки сильно загрязненного ковра?

Тогда рекомендуются следующие мероприятия:

Использование пенящихся самокристаллизующихся шампуней. Ковер чистится щеткой и заранее приготовленной пеной или пеной, возникающей вследствие работы щеткой. Пена, благодаря своему большому объему, удаляет много грязи. Высыхая, она кристаллизуется и, как любой другой порошок, легко извлекается пылесосом для сухой чистки.

Чистка под давлением. Благодаря этому способу можно добиться идеальной чистоты внутри ковра. Сверху вглубь ворса ковра впрыскивается моющий раствор, который затем удаляется пылесосом для влажной уборки. После этого можно еще раз промыть все водой. Чистка под давлением с использованием пенящихся средств. Комбинация первых двух методов: чистка щеткой с применением шампуня и удаление грязи под давлением. Этот метод позволяет отчистить ковер.

Сухая чистка. Пожалуй, самая эффективная чистка напольных покрытий. При использовании этой чистки ковровое покрытие не дает усадки, плитка сохраняет линейные размеры, не происходит отслоение первичной основы от ворса.

Как правильно избавиться от пятна на ковровом покрытии?

Отдельные пятна советуем удалять с помощью порошка для сухой чистки. Если загрязнения удалять незамедлительно, то справляться с ними будет существенно легче. Густые вещества нужно удалять с помощью ножа или ложки. Движение прибора должно быть направлено к середине пятна. Любые пятна следует осушать, промокнув чистым хлопчатобумажным или бумажным полотенцем. Ни в коем случае не следует растирать пятно. При необходимости промокните еще раз. Пятна нужно удалять полотенцем или смоченной в воде губкой, направляя их к центру загрязненного участка. После удаления пятна это место следует промыть водой. Затем дайте ковру просохнуть.

Напольные покрытия из резины

Какой формы может быть покрытие из резины?

Технология производства резиновых напольных покрытий в принципе похожа на производство автомобильных покрышек или калош. В больших механизированных емкостях каучук перемешивается с красителями и вулканизатором, а затем в вальцах агрегата, напоминающего прокатный стан, эта масса принимает форму рулонного материала. Вторая технология – прессование в кассетных формах в виде квадратов, размером метр на метр. Это плиточные напольные покрытия.

Чем хороша напольная резина?

Это покрытие считается высокотехнологичной продукцией, которая будет преобладать на рынке в ХХI веке в силу своих определенных качеств. Прежде всего, эластичности и прочности. Легко можно представить, какие нагрузки испытывает автомобильная покрышка. А ведь для пола в отличие от стен и потолков, где все-таки преобладают «визуальные» характеристики, основными характеристиками являются прочность, эластичность и износостойкость. Нога на полу не должна скользить и в то же время нельзя, чтобы она «прилипала» к полу. Неплохо, если покрытие будет еще и химически стойким – мало ли что нечаянно на него прольют. Так вот, всеми этими качествами в наиболее полной степени и обладает резина. Поэтому эти покрытия применяются в основном для производственных помещений, общественных зданий, мест общего пользования в жилых домах. Покрытие это достаточно дорогое и износостойкое: служить оно будет лет 50.

Насколько безопасно с экологической точки зрения покрытия из резины?

Резина с точки зрения экологии абсолютно безопасна. Кроме того, этот материал можно вторично перерабатывать. При случае обратите внимание на разноцветные вкрапления в покрытии, а получаются они следующим образом: берутся технологические обрезки покрытия различных цветов, соответствующим образом измельчаются и добавляются в массу, из которой затем изготавливается новое покрытие. Получается практически безотходная технология производства.

Резина автопокрышек и калош черного цвета – а для пола?

Если говорить о цветовой гамме покрытий, то она чрезвычайно широка, что открывает просто небывалый простор для дизайнеров. Кроме самой широчайшей цветовой гаммы здесь еще и рисунки, и узоры, образованные вкраплениями кусочков резины других цветов. Всего порядка 200 вариантов. Это дает возможность создать, скажем прямо, просто неповторимый интерьер.

Можно ли использовать резиновое покрытие в качестве защиты от электричества?

И не только! Существует еще целая серия специальных покрытий, т.е. покрытий, обладающих специфическими свойствами. Всем известно, что резина это прекрасный диэлектрик и, тем не менее, из нее изготавливаются специальные диссипативные покрытия, которые применяются в микроэлектронных производствах, где категорически не допускается статического электричества на поверхности напольного покрытия. Есть специальные токопроводящие покрытия (это со свойствами резины уж совсем не вяжется), применяемые, например, в газовых котельных, где не допускается возникновение статических разрядов, которые могут повлечь за собой взрыв, если в котельной где-то есть утечка газа. Все электричество здесь должно моментально уходить в землю. Существует специальная резина для цехов и предприятий, обладающая маслоотталкивающими свойствами (до сих пор в основном предлагалось ПВХ).

Какими достоинствами обладают покрытия из резины?

Резиновые напольные покрытия подходят для участков с экстремальной эксплуатацией пола, поскольку обладают необыкновенной долговечностью. Невероятно устойчивы к порезам (конькам, шипам, шпилькам). 100%-ная экологическая чистота. Не требуют герметизации швов – обладают пространственной стабильностью и не дают усадки после укладки. Не нужны никакие дополнительные защитные покрытия. Легкая и экономичная чистка. Высокое поглощение звука шагов, поэтому нет нужды в дополнительной шумоизоляции. Не портятся от сигарет. Не содержат ПВХ. Безопасны при пожаре – не выделяют хлороводорода, соляной кислоты, диоксина и фуранов. Не содержат пластификатоpов, формальдегидов, асбеста, кадмия, галогенов и карбоцеллюлозного полотна. Устойчивы к маслам и смазкам.

Где лучше всего применять резиновые покрытия?

Этот материал предназначен исключительно для внутренних работ, т.к. резина гигроскопична по своей природе. При наружных работах, учитывая тяжелые российские климатические условия, применять это покрытие просто не следует. Производители даже не рекомендуют в наших условиях применять этот материал в местах ближайшего прохода с улицы, например в прихожих. Такое покрытие будет прекрасно функционировать в спортивных и тренажерных залах: материал мягкий, эластичный, гасящий шум. Его нельзя укладывать на беговой дорожке.

Где можно в жилых помещениях использовать резиновое покрытие?

В квартире (доме) его следует использовать в местах с большим износом, например, в коридоре и кухне. Вспомните, сколько шагов делает хозяйка, находясь на кухне, даже если вся мебель на ней расположена рационально и достаточно компактно, и вспомните, что даже самый лучший линолеум лежит на кухне не более пяти лет. Кроме того, что резиновое покрытие более приятное и упругое, с его помощью можно создать на кухне пол, прекрасно дополняющий стиль кухонной мебели. И, конечно же, обязательно стоит обратить внимание на специальные модули для лестниц. Такая отделка лестничных маршей вполне применима как в многоэтажном, так и в малоэтажном коттеджном строительстве.

На поверхности резинового покрытия иногда можно увидеть ячейки – зачем они?

Резиновое ячеистое покрытие применяют, когда ноге нужна более жесткая сцепка с поверхностью пола – на теннисном корте, волейбольной площадке, тяжелоатлетическом зале и т.д. Либо там, где напольное покрытие подвергнется напряженной эксплуатации – например в коридоре активно посещаемого офиса.

Сложно ли уложить резиновое покрытие?

Технология укладки не очень сложна: основание пола очищается, грунтуется, затем выравнивается с помощью различных нивелирующих масс и шлифуется. Ведь качество укладки и долговечность службы практически любого покрытия во многом зависят от качества подготовки поверхности. Во время проведения работ по укладке резиновых напольных покрытий и до тех пор, пока клей не схватится, температура поверхности основания не должна быть ниже +15°С, а относительная влажность больше 75%. Из-за высокой влажности основания или проникновения паров по причине отсутствия гидроизолирующего слоя могут возникнуть следующие дефекты: образование пузырей в наклеенном покрытии и образование рельефных швов.

Что может служить основанием для резиновых покрытий, есть ли ограничения?

Эластичные покрытия можно укладывать на любую ровную, прочную, сухую и не имеющую трещин поверхность. Очищенное основание грунтуют и шпаклюют подходящей шпаклевкой. Плотные, водонепроницаемые поверхности, например литой асфальт, должны быть прошпаклеваны достаточно толстым слоем (не менее 2 мм). В процессе подготовки основания следует руководствоваться рекомендациями фирмы-изготовителя шпаклевки и строго соблюдать предписанные величины остаточной влажности.

Возможна ли укладка резинового покрытия на теплые полы?

Это можно делать только с цементными и ангидридными стяжками. Такого типа стяжки имеют толщину 45-65 мм. Проверка влажности основания с помощью прибора СМ (влаго-, газоразрядный манометр) может быть проведена в том случае, если рабочие, заливающие стяжку, отметили точки замера. Это единственный способ избежать повреждения труб системы отопления во время забора образцов стяжки для теста. Для высыхания необходимо прогреть стяжку в течение некоторого периода времени. По этой причине стяжка должна быть прогрета перед укладкой напольного покрытия. Нагревание стяжки следует производить не раньше, чем через 21 день после ее заливки. Начиная с 20°С, стяжку следует нагревать постепенно, прибавляя по 10°С каждый день до тех пор, пока не будет достигнута максимальная температура. После 11 дней при максимальной температуре ее нужно начать постепенно понижать (по 10°С в день) до достижения 20°С. Такая температура должна оставаться неизменной в течение 3 дней после укладки напольного покрытия. В течение длительного периода времени температура основания не должна превышать 28°С.

В чем особенности токопроводящей укладки резиновых покрытий?

Для токопроводящей укладки используются только специально предназначенные для этой цели напольные покрытия. Укладка может проводиться либо на медные ленты, либо на проводящий слой. Заземление токопроводящих полов – дело электриков, обязанных соблюдать соответствующие предписания.

Чем клеить резиновое покрытие?

Наклейка всегда производится по всей площади основания. При этом следует руководствоваться инструкциями фирмы-изготовителя клея. Важно правильно выбрать зубцовку шпателя и своевременно менять его полотна, а также как следует притирать плитку к основанию. В процессе приклейки необходимо регулярно проверять, достаточно ли клея на внутренней стороне покрытия. Для приклеивания резиновых напольных покрытий используются дисперсионные клеи. Рекомендуется применять клеи, не содержащие летучих компонентов и растворителей (низко- и высококипящих). Необходимо также учитывать, что от выбора клея могут в дальнейшем зависеть характеристики остаточного углубления на эластичных покрытиях. Выравнивающие смеси, в которых при затвердевании не возникает напряжение, являются плохими адсорбентами (в частности, плохо впитывают влагу). При использовании дисперсионного клея это необходимо учесть при подборе момента укладки, так как содержащаяся в дисперсионном клее вода должна иметь возможность в значительной степени испариться.

Как правильно соединить два рулона резинового покрытия?

Шов всегда разрезается до фиксации. Разверните рулоны и положите так, чтобы два полотна заходили друг на друга на 3 см; при этом обрезанный на заводе край должен быть сверху. С помощью специального металлического выпрямителя (расстояние до отрезанного края приблизительно 1см) и ножа для швов или прямого лезвия отрежьте лежащую сверху полосу настила и, одновременно, надрежьте нижнее полотно. Ширина надрезанной кромки приблизительно 2 см. В случае однослойных покрытий эта полоска оттягивается вниз, образуя шов, который слегка расширяется книзу. Для того, чтобы получился необходимый шов, никогда не оттягивайте полоску вверх. В случае двухслойных покрытий надрезанная кромка нижнего полотна разрезается крючковым лезвием. Не рекомендуется отрезать нижнюю кромку после того, как покрытие было уложено, поскольку тогда не удастся добиться идеального соединения.

Можно ли избавиться от швов на полу из резиновых рулонных покрытий?

Можно, с помощью их сварки. Но запомните, сварка швов не применяется для гибких плиток. Сварку рекомендуется проводить там, где основание должно быть защищено от проникновения влаги, и она обязательна при укладке резиновых покрытий на ДСП или бесшовные полы с обогревом, а также при использовании комбинированных покрытий с пробковым подслоем. Сварку проводят только после полного схватывания клея (в зависимости от марки клея и условий это может длиться несколько дней, необходимо посмотреть рекомендации производителя клея). Перед сваркой шов разделывается фрезой на 2/3 глубины и тщательно вычищается; его ширина должна составлять примерно 3,5 мм. Для сварки используются специальные сварочные шнуры. Сварку проводят с помощью ручного аппарата с насадкой. Наиболее эффективно применение быстросваривающих насадок с очень узким выходным отверстием. Рекомендации по температуре и скорости сварки можно найти в подробной инструкции по укладке. Выступающая часть шва удаляется в два этапа.

Плитки резиновые укладываются так же, как плитки керамические?

Да, принципиальных отличий здесь нет.

Параллельная укладка. Перед укладкой с помощью бечевки отбивается линия, параллельная основному фронту помещения. Расстояние от стены должно быть кратным величине плитки минус 1 см. На полученной линии отмечают исходную точку. Разметка должна проводиться таким образом, чтобы на наиболее заметных местах, например, при входе, укладывались целые (или почти целые) плитки.

Диагональная укладка. Прежде всего, с помощью бечевки отбивается линия, являющаяся осью симметрии помещения. Диагональ плитки равна ее стороне умноженной на 1,4. Затем вдоль наметки свободно кладут двойной ряд плиток с таким расчетом, чтобы противолежащие углы плиток первого ряда лежали на линии.

Как уложить лестничный настил из резинового покрытия?

Сначала углы ступени нарезаются в размер с помощью профильного резца. Для этого уголки ставят друг на друга, подгоняют к ступени и все вместе обрезают. Затем они прочно скрепляются быстро схватывающимся клеем. Благодаря одинаковому поперечному сечению все профили образуют единую линию со стороны открытого края лестницы. После этого нос ступени обрезается до нужного размера и прикрепляется. Теперь уложите лестничный настил и зафиксируйте. Все профили фиксируются контактным клеем.

Как установить плинтуса на резиновом покрытии?

Специальный инструмент для соединения в ус облегчает резку стенных плинтусов для соответствия присоединяемым углам. Перед началом укладки мелом отмечается высота плинтусов и ширина основания профилей для того, чтобы во время фиксации углы плинтусов и сами плинтуса шли вровень друг с другом. Первыми укладываются углы плинтусов, а затем сами плинтуса. После этого плинтуса нарезаются в размер с помощью специального инструмента. Этим инструментом профиль зажимается так, что резка осуществляется очень точно. Открытый инструмент прикладывается к углам плинтусов, которые уже зафиксированы. Затем в инструмент вкладывается плинтус, и инструмент закрывается. Так как прямое лезвие инструмента делает только частичный надрез вдоль края плинтуса, то после удаления инструмента производится полное отрезание. В результате получаются аккуратные соединения между углами плинтусов и плинтусами. Затем фиксируется плинтус и отрезается лишнее уже с противоположного конца. Чтобы избежать прилипания до того, как будет произведено отрезание, клей наносится позднее на участок стены на расстоянии приблизительно 50 см от места расположения углов плинтусов. Если стыки между углами плинтусов и плинтусами впоследствии будут замазываться, инструмент отодвигается приблизительно на 2 мм от реального места соединения, чтобы получить желаемую ширину шва.

А когда нет плинтусов?

Если резиновое покрытие укладывается без плинтусов и соприкасается напрямую с бетоном, каменной/кирпичной кладкой и т.п., любые стыки могут быть заделаны постоянно эластичной однокомпонентной смесью для заделки швов.

Какие наиболее распространенные причины неровности резинового покрытия?

Следы от лопатки. При нанесении выравнивающей смеси с помощью плоской лопатки остаются следы, которые зачастую можно увидеть уже только после укладки эластичных напольных покрытий. Поэтому производители самовыравнивающихся смесей рекомендуют использовать для их нанесения зубчатые рейки. Тип рейки следует выбирать в зависимости от наносимого количества. Для того, чтобы самовыравнивающаяся смесь могла равномерно распределиться по поверхности, наносимый слой не должен быть тоньше 2 мм. Окончательная прокатка игольчатым валиком сделает поверхность почти идеально ровной. Также неровности могут быть, если на укладываемой поверхности остались маленькие камушки и остатки смеси, а еще из-за различия уровня. Поэтому поверхность нужно обязательно выровнять и тщательно пропылесосить перед началом укладки резинового покрытия.

Есть ли еще какие-либо дополнительные рекомендации по укладке резиновых покрытий?

При укладке нельзя давить и жать на края. Тщательно протрите уложенное напольное покрытие по всей поверхности с помощью затирочной доски или прижмите. При использовании дисперсионного клея эту процедуру необходимо повторить через некоторое время (в зависимости от температуры), особенно у краев и швов. Во время укладки и схватывания клея покрытие необходимо защитить от возможных изменений температуры (например, в результате попадания прямых солнечных лучей). Влажную уборку можно проводить только после схватывания клея, т.е. приблизительно через 48 ч.

Что нужно делать, чтобы резиновое покрытие всегда выглядело как новое?

Нерегулярный и неправильный уход за напольными покрытиями ведет к их преждевременному износу и изменению первоначальной окраски. Пыль, особенно имеющая зернистую структуру, способствует стиранию поверхностного слоя. Поэтому любое покрытие сохраняет свой свежий вид только в том случае, если правильно и регулярно ухаживать за ним.  Перед входом в здание следует разместить решетку длиной 450 см (не менее 6 шагов), причем так, чтобы ее нельзя было обойти. У входа внутри здания для задержания пыли, влаги и небольшой грязи положите текстильные покрытия и коврики (тоже длиной не менее 450 см).

Существуют ли защитные средства для резинового покрытия?

Нанесение полирующих средств на поверхность напольного покрытия уменьшает его восприимчивость к загрязнениям, облегчает уход за ним и защищает покрытие от механических нагрузок, способствуя сохранению его внешнего вида. Перед нанесением на пол полирующего средства убедитесь, что он полностью очищен. Чтобы уменьшить скрип, возникающий при хождении по покрытию в некоторых видах обуви, или даже полностью избежать его, следует наносить мастику в высоких концентрациях во время проведения периодических чисток. Выбор полирующего средства и дозировка зависят от интервалов между чистками и наличия специфических условий. В случае относительно продолжительных интервалов (например, неделя) рекомендуется применять эмульсию. В случае появления видимых признаков износа, необходимо восстановить защитную пленку, предпочтительно с помощью той же самой эмульсии, но в меньшей концентрации.

Когда можно начинать чистить уложенное покрытие?

Первичная чистка производится не раньше, чем через 48 ч после укладки. Подметите или очистите пол пылесосом от пыли, грязи или обрезков. В процессе производства напольные покрытия покрываются защитным веществом. Оно должно быть удалено. Если не выполнить правильно первичную чистку, то вещество останется на полу и в дальнейшем натирочная мастика не «ляжет» ровно на поверхность пола.

Какие виды повседневного ухода за резиновыми покрытиями можно порекомендовать?

Частота каждой операции зависит от типа и интенсивности движения, а также от количества и типа грязи.

Мытье шваброй. Ручная влажная уборка позволяет удалить налипшую грязь (пролитые напитки, уличную грязь и т.д.). Сначала на покрытие шваброй наносится подходящее моющее средство, а затем грязная жидкость вытирается сухой или отжатой шваброй.

Вытирание тряпочкой. Для вытирания используется тряпочка, смоченная аэрозолем. Можно воспользоваться специально подготовленной чистящей тряпочкой. Так можно удалять отдельные незначительные загрязнения.

Автоматическая чистка. Чистка с помощью машин в одно действие (нанесение моющего средства, мытье и всасывание грязной жидкости пылесосом). Этот метод чистки подходит лучше всего, если требуется уборка больших площадей. Для такого вида чистки используются специальные моющие средства для автоматических моющих машин.

Полирование. Обработка напольного покрытия машинами со щетками или падами, позволяющая увеличить плотность защитной пленки или улучшить внешний вид покрытия, придав ему блеск. Ламинат

Среди всего многообразия напольных покрытий ламинат является одним из самых новых. Что он из себя представляет?

Ламинат, появившийся на мировом рынке отделочных материалов около 10 лет назад, уже успел зарекомендовать себя как надежный и сравнительно недорогой материал. Он обладает самыми лучшими качествами предыдущих поколений напольных покрытий: экологической чистотой натурального дерева, неоспоримой эстетикой и неприхотливостью в применении. Порожает многообразие его цветовых решений, имитаций, вариантов монтажа. Но неизменной остается его структура: ламинированный пол представляет собой панели, состоящие из нескольких слоев. Защитный слой (overlay) выполняет важную функцию предохранения декоративного слоя от ударов, от давления ножек тяжелой мебели и горящих сигарет. Защитный слой выполняется в основном из меламиновых смол с различными добавками. Например, фирма HDM для производства ламината использует акрилатную смолу, не содержащую растворителей и не выделяющую формальдегид. Декоративный слой представляет собой пропитанную смолой бумажную основу, на которую нанесен рисунок, имитирующий натуральные структуры дерева или камня  В качестве основы применяются древесно-волокнистые (ДВП), а также (но значительно реже) древесно-стружечные (ДСП), плиты различной плотности, причем, если говорить все же о продукции западного производства, то применяется аналог российской ДВП – HDF или MDF (плиты высокой и средней плотности). Нижний слой – стабилизирующий – препятствует различного рода деформациям, появляющимся при эксплуатации и отвечает за стабильность формы панели. Продукция фирмы HDM отмечена знаком экологической чистоты «Синий Ангел» и имеет соответствующие сертификаты.

Какую нагрузку способен выдержать ламинированный пол?

При выборе ламината покупателям необходимо руководствоваться обозначениями (класс использования), которые характеризуют износоустойчивость конкретного вида. Они присваиваются после того, как напольные покрытия проходят ряд тестов (на абразивную устойчивость, устойчивость к горящей сигарете, сопротивление удару, светостойкость, на содержание формальдегидов и др.). Так, ламинированные полы 21-23 классов предназначены для использования в жилых комнатах, 31-32 – в коммерческих помещениях со средней нагрузкой (офис, конференц-зал), 33 – в промышленной сфере и помещениях с интенсивной нагрузкой (спортзал, бар). Ламинированные напольные покрытия от фирмы HDM представлены для различных сфер применения – от 23 до 33 класса. Изготовленные по технологии ELESGO, они износостойки, что обусловлено добавлением в защитный слой минеральных частиц корунда, и антистатичны: не притягивают пыль и шерсть домашних животных, не вызывают аллергических реакций.

Каким образом происходит укладка ламинированных полов? Как они переносят полы с подогревом?

Особенностью монтажа ламинированных напольных покрытий является так называемый «плавающий способ укладки» – соединяются только торцы панелей. В качестве основы используется специальная подложка – вспененный полиэтилен или пробка, которая поможет скрыть незначительные неровности. Что касается соединения панелей между собой, то здесь есть два способа: клеевой и бесклеевой. Клеевой предполагает соединение по системе паз-шип (гребень) с нанесением клея на верхнюю кромку панели. Бесклеевой, или замковый, наиболее популярен сегодня. Панели соединяются под углом 20-30° до самопроизвольного защелкивания. Такой механический замок позволяет резко сократить время укладки ламината и, самое главное, улучшить качество монтажа, полностью исключая образование щелей между дощечками. Предпочтителен такой способ еще и тем, что поврежденные элементы в случае необходимости можно легко заменить на новые. Для ламинированного паркета ELESGO от HDM характерна как клеевая (Imperial Classik, Premium), так и бесклеевая (Imperial Click, Wellness, Superglanz, Country, Country 2in1) сборка. Причем, бесклеевой способ основан на признанной лучшей в мире системе замкового соединения UNILIN. Такой замок надежен и не препятствует многократному собиранию-разбиранию напольного покрытия.  Если Вы решите укладывать ламинат самостоятельно (без помощи специалистов), то не забывайте о том, что панели – из дерева, а значит «дышат». Влажность и температура в комнате меняются в зависимости от времени года, поэтому пол должен иметь возможность расширяться или сжиматься во всех четырех направлениях. В процессе укладки необходимо оставлять зазоры по всему периметру пола около 10 мм. Такие же зазоры необходимо оставить у порога и вокруг труб системы отопления. Впоследствии отступы будут закрыты плинтусом или декоративными элементами. Коллекции ламината ELESGO подходят идеально для полов с подогревом. Однако независимо от того, какая основа будет под ламинированным покрытием и какой способ крепления, перед укладкой ламинату необходимо пройти акклиматизацию в помещении, где будет происходить монтаж. Это делается для того, чтобы он принял свои размеры в соответствии с влажностью и температурой. Более подробную информацию о сроках, условиях акклиматизации и способах монтажа можно получить у специалистов. В качестве предостережения стоит добавить, ламинат, как любой продукт из натуральной древесины, не терпит избыточной влажности, поэтому не предназначен для ванных комнат, туалета, сауны.  

Действительно ли ламинированный пол похож на паркетный?

В готовом виде ламинированный пол действительно похож на паркетный, выполненный из различных пород дерева: от простых до элитных. Сегодня помимо традиционных расцветок «под дерево» производители ламината предлагают и совершенно экзотичные декоры. Так, модными считаются имитации керамики и натуральных горных пород. Последние очень ярко представлены в коллекции ламинированных полов ELESGO Superglanz. Глянцево-зеркальная поверхность подчеркивает глубину и благородство камня. В своем роде – это уникальное решение. Для поклонников традиционного деревянного пола так же есть новинка. Производитель ламинированного паркета фирма HDM не устает заниматься изысками в области производства напольных покрытий. Теперь структуру «натуральных» стертых половиц можно ощутить на ощупь. Такое впечатление подарит коллекции ELESGO Country и Country 2in1. Эти полы не только порадуют глаз ценителей натурального дерева, но и придадут интерьеру приятную безмятежность и уют. Многие путают ламинат с паркетной доской. Последняя является готовым цельным шлифованным или лакированным материалом из натурального дерева. Отличие можно выделить не только в структуре. У ламинированных полов гораздо больше цветовых решений, имитаций   Ну и конечно, поверхность паркетной доски, покрытая лаком, более подвержена различным повреждениям, чем ламинированные панели.

Паркет и линолеум известны своими шумопоглощающими свойствами. Обладает ли ими ламинат?

Действительно, ламинированные полы по своим качествам одни из наиболее «громких» из всех напольных покрытий. Но применение их в жилых помещениях заставило производителей задуматься над этой проблемой. Сегодня каждая фирма-производитель применяет свою технологию поглощения шума. Используются самые различные материалы, смягчающие и поглощающие звук. Они могут выглядеть в качестве дополнительного нижнего слоя панелей, либо кладутся в качестве основания под них. Феноменальное решение было найдено технологами HDM при исследовании жизни пчел. Специальный слой из прочного материала на основе термоактивной пластмассы Larninopax нанесен на обратную сторону панели в виде структуры пчелиных сот – 4600 ячеек на один квадратный метр. Пространственные шумы, а также ударный шум, возникающий при ходьбе по полу, практически полностью поглощается внутри сот благодаря отражению звука их противоположными стенками. Последние коллекции ламинированных полов ELESGO (Wellness, Country и Country 2in1) выпущены уже с такой интегрированной подложкой и пользуются успехом у покупателей.

Какой требуется уход за ламинатом?

Во всех инструкциях по уходу за ламинированным паркетом можно встретить следующие рекомендации: пол достаточно протирать сухой или влажной тряпкой, не прибегая к использованию едких чистящих растворов и средств, содержащих воск; во избежание появления царапин специалисты советуют положить у входа в помещение половичок, чтобы на поверхности пола не скапливались песок и мелкие камешки; ножки мебели можно «обуть» в специальные войлочные накладки. Выпускается широкий спектр комплектующих и средств по уходу за ламинированным полом в рамках программы DAZU компании HDM.



Сайт Bronepol.ru посвящён вопросам применения современных строительных материалов и технологий в условиях промышленного и гражданского строительства. Информационные разделы проекта содержат описания отечественных и импортных строительных технологий и регламенты на строительные и отделочные материалы.
Со всеми вопросами и пожеланиями, пожалуйста, обращайтесь на e-mail: info[@]bronepol.ru