КАК ПОСТРОИТЬ БАНЮ И САУНУ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ОТДЕЛКИ БАНИ И САУНЫ; КАКУЮ ПОСТРОИТЬ БАНЮ?

Фото проектов: (607) >>

Склады (53)
Производства (81)
Пищевые цеха (28)
Лаборатории (15)
Автосервисы (70)
Офисы (71)
Магазины (32)
Рестораны (25)
Жилье (55)
Больницы (29)
Школы (19)
Коридоры (36)
Общий вид (57)
Технология (16)

Последняя новость:
Проведён авторский мастер-класс для ряда подрядных организаций по технологии укладки полимерных покрытий пола...

Скидка
На всю полимерную продукцию для пола -
скидка 2%.


Быстрый переход к инфоблоку:
Огнезащита > > > Изоляция > > Архитектура > > Двери > > Строительство > > > > > > > > > Окраска металла > > > Бетон > Краски > Вентиляция > Строительные материалы > > > > > > > > > Кровля > > Плитка > Теплоизоляция > Смеси > Оборудование

Каталог цветов RAL
Цветовой стандарт для предварительной оценки цвета.

Каталог цветов TVT:
Стандартная карта
цветов Tikkurilla
Monicolor Nova


Создание сайта
КАФТ
ПОИСК ПО САЙТУ ГЛАВНАЯ - НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПОЛЫ, УСТРОЙСТВО ПОЛА
Современные строительные материалы и строительные технологии в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске
КАРТА САЙТА

Уважаемый посетитель! Добро пожаловать на сайт, посвященный современным строительным материалам и технологиям. Если Вы не нашли необходимую информацию, пожалуйста, воспользуйтесь поиском.

КАК ПОСТРОИТЬ БАНЮ И САУНУ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ОТДЕЛКИ БАНИ И САУНЫ; КАКУЮ ПОСТРОИТЬ БАНЮ?

Какой должна быть температура воздуха в бане?

В каждом помещении должна постоянно и без особых усилий удерживаться строго определенная температура. В парной – 50-55°С, в мыльной (душевой) – чуть выше температуры человеческого тела, около 40°С, а в раздевалке – не ниже 21°С.

Почему дверь из парилки нежелательно открывать напрямую в предбанник?

Потому что пар, сразу попадая в более холодное помещение предбанника, будет увлажнять одежду.

Как перекрыть доступ в парилку запаха из сливной ямы?

При устройстве стока под полами моечного отделения следует устраивать водяной затвор, который работал бы по принципу колен, устанавливаемых под раковинами и ванной. Иначе не только неприятные запахи будут поступать в парилку, но зимой еще будет тянуть холодом.

Как определить, сколько бревен понадобится для строительства бани?

Количество бревен для сруба бани зависит от их диаметра (лучше использовать бревна 180-200 мм) и высоты потолка бани, которая должна быть 220-240 см, учитывая последующую осадку сруба. Таким образом, на одну стену сруба потребуется 14-16 бревен. Бревенчатые стены бани строят так же, как и стены жилой деревенской избы. Наиболее предпочтительной считается ель, она не боится влаги, распространена почти повсеместно, более долговечна и в ней отсутствуют большие смоляные подтеки.

С чего начинается строительство бревенчатой бани?

С предварительной сборки сруба из сырых бревен. После чего сруб оставляют на сушку в собранном виде на несколько месяцев. Когда бревна отдадут немного влаги, их необходимо пометить по каждому углу отдельно и разобрать. Окончательную сборку бани по меткам производят уже на пакле. Учитывая последующую осадку стен, надо над оконными и дверными коробками обязательно оставлять зазор, равный 3-4 см. Глубину гнезд под шипы-нагели также делают на 5-6 мм больше. Зазоры над оконными и дверными коробками заполняют теплоизоляционным материалом и затем, после осадки стен, их конопатят. Чтобы уменьшить до минимума продуваемость швов между бревнами сруба, их необходимо конопатить дважды: первый раз – при окончательной сборке бани, а второй – после полной осадки стен сруба, то есть примерно через год.

В чем особенность углового скрепления бревен «в обло»?

Угловые врубки стен (узлы стен) выполняют двумя способами. Первый способ называется рубкой «в обло» или «в чашку» и обеспечивает лучшую прочность сруба и долговечность. Сруб при такой рубке получается более устойчивым, выступающие части бревен хорошо защищают его углы от дождя. Но этот способ менее экономичен, так как не используются 0,5-0,6 м каждого бревна. При рубке бани «в обло» чашку можно выбирать с нижней или верхней стороны бревна. Соответственно и рубка стен выполняется или чашкой вниз, или чашкой вверх. При рубке «в обло» чашкой вниз деревянные стены бани служат дольше, чем при других видах рубки. Одновременно с выборкой чашки в нижней части каждого последующего бревна вырубают пазы, которые могут быть полуокружными или треугольными. Ширину паза выполняют в пределах 10-14 см в зависимости от толщины бревна и климатических условий. Для утепления бани в пазы и чашку укладывают сухой мох, паклю, пеньку. Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами. Круглый шип (нагель) должен быть диаметром 25-30 мм, прямоугольный шип для бревен до 220 мм имеет размеры 25х60х120 мм. Шипы изготавливают из сухой, плотной древесины (дуб, бук, ясень). От углов стен шипы отстоят на расстоянии 200-250 мм, а друг от друга – 1,5-2 м. При установке шипа в гнездо он не должен доходить до дна на 8-10 мм. Это поможет избежать растрескивания сырых бревен при усушке.

Как производится рубка бревен «в лапу»?

Этот способ гораздо сложнее, чем рубка «в обло», и требует большого плотницкого опыта и высокой квалификации. В противном случае углы сруба получатся холодными и никакое утепление не поможет. Особое внимание надо обращать на вертикальность и прямоугольность углов сруба. Для этого старательно размечают каждый конец бревна так, чтобы размеры всех «лап» были одинаковыми в плане, а высота каждой пропорциональна толщине бревна. Из всех наличных бревен обработку начинают с того, которое в вершине (в отрубе) имеет наименьший диаметр. Сначала его отесывают на один кант, ширинав начале стеса не менее половины диаметра бревна. По мере подхода канта к комлю ширина канта будет до середины бревна одинаковая, а затем делается немного шире из-за сбега – увеличения диаметра бревна по направлению к комлю. Затем на стороне, противоположной первому канту, обтесывают второй кант с длиной, равной полутора-двум диаметрам бревна. Остальные два канта делают на длину, равную диаметру бревна, и шириной, равной ширине первого канта. После этого на квадратном отрезке тщательно размечают и аккуратно вырубают первую «лапу». Она будет фактически шаблоном для всех последующих, которые делают с небольшим припуском на все стороны. Уплотнительные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке стен в «обло». Конец бревна, отесанный на четыре канта, должен иметь форму квадратного бруса, то есть все стороны должны быть одинаковыми. Затем вертикальные стороны отесанного квадрата и его торец делят на 8 равных частей и через намеченные точки проводят линии, параллельные сторонам бруса. Полученные углы квадрата помечают буквами, и таким образом мы имеем следующие ребра: АБ; ВГ; ДЕ; ЖЗ. После этого откладываем на ребре ВГ по 1/8 части ребра, на ребрах АБ и ЖЗ по 2/8 части, а на ребре ДЕ по 3/8 части ребра. Намеченные точки соединяем линиями, и таким образом получаются ребра «лапы», которые равны: по ребру ВГ – 6/8, по АВ и ЖЗ – 4/8, а по ДЕ – 2/8 стороны бруса. После разметки следует аккуратно и осторожно срезать лишний слой древесины – и мы получим первую «лапу». Таким образом на бревнах вырубают и все остальные «лапы».

В чем особенность строительства стен из брусьев?

При выполнении сруба из брусьев, их располагают один над другим с прокладкой между ними теплоизоляционного материала (обычно войлока). При использовании в качестве заполнителя войлока, его следует пропитать в формалине для предохранения от моли. Еще лучше войлок пропитать смолой или битумом. Но такую конопатку следует выполнять только с наружной стороны бани, чтобы в парильном отделении не было посторонних запахов. Чтобы предохранить бревна нижнего венца от разрушения, под них укладывают доску толщиной 40-50 мм, шириной 200-300 мм. Ее антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней (и торцевых), битумной мастикой, обертывают с трех сторон рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. На подкладку настилают теплоизоляционный материал, затем венец. Нижние стороны венца ровно отесывают, что обеспечивает плотное прилегание к подкладке.

О чем надо помнить, встраивая бревенчатую баню в кирпичное или железобетонное помещение?

В этом случае необходимо позаботиться о хорошей вентиляции, чтобы дерево не загнивало: между бревнами и стеной оставляют пространство не менее 15 см. Не следует забывать, что бревнам надо «дышать». Кроме того, помещение, в которое встраивается баня, должно иметь достаточную для укладки самых верхних бревен сруба высоту.

Что такое конопатка?

Процесс уплотнения между бревнами венцов и во врубках углов сруба мхом, паклей или другими волокнистыми материалами. Конопатка может выполняться «врастяжку» или «внабор». Первый метод применяют в узких пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или специальной конопаткой. Операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. В широких пазах и щелях проводят конопатку «внабор» – из пакли или пеньки свивают пряди и сматывают их в клубок. Затем из клубка набирают петли и забивают их в паз. Ширина прядей зависит от глубины и ширины паза между бревнами. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а затем выравнивают.При этом волокна должны выступать из пазов на обе стороны сруба не менее, чем 50 мм. Волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза и забивают их в щели с помощью различных приспособлений, также именуемых конопатками.

Чего следует остерегаться при конопатке стен?

Работа с каждой стеной порознь может привести к перекосу строения, поэтому конопаточные работы следует вести одновременно по всему периметру бани. Сначала конопатят самый нижний паз по всему периметру бани, затем второй и т.д. После окончания наружных конопаточных работ переходят к внутренним.

Какой должна быть ширина стеновой рамы при каркасном строительстве?

Если стены бани состоят из жестких деревянных каркасов, то их устанавливают на фундамент и обшивают с обеих сторон досками. Каркас собирают из заранее заготовленных рам, состоящих из обвязок, стоек и ригелей. Ширина элементов рамы влияет на теплотехнические качества стен: пространство между обшивкой заполняется утеплителем, толщина которого равна ширине стоек рамы. Желательно, чтобы каждая стена состояла из отдельной рамы, масса которой в зависимости от породы дерева и влажности древесины может достигать 150-200 кг.

Теплосберегающие материалы и технологии
Как выполняется пароизоляция каркасных стен?

Главная опасность – влага во внутренней полости каркаса. Проникнуть туда она может через щели и неплотности во время дождей и снежных заносов, а также сконденсироваться в холодное время года из поступающих со стороны жилых помещений водяных паров. Для защиты каркаса и утеплителя от увлажнения со стороны внутренних помещений бани устраивают пароизоляцию – слой пергамина, алюминиевой фольги или полиэтиленовой пленки укладывают между утеплителем и внутренней обшивкой. Рубероид или толь применять не следует, так как при нагреве от них исходит запах битума.

Какие теплосберегающие материалы наиболее эффективны?

Лучше всего сохраняют тепло каркасные стены с заполнителями из минеральной ваты или стекловолокна, теплопроводность которых в 3 раза меньше, чем у древесины. При толщине изоляции 10 см потери тепла с 1м2 каркасной стены составляют 170 кДж/ч (40 ккал/ч), что в 1,8 раза меньше, чем у бревенчатой стены, и почти в 4 раза меньше, чем у кирпичной. Для теплоизоляции стен и потолков применяют жесткие и полужесткие маты и плиты из минеральной и стеклянной ваты, которые закрепляют в полости каркаса прижимными деревянными перемычками.

Как подбирается материал для обшивки стен бани?

Применяется вагонка из древесины лиственных пород дерева, чтобы не было смоловыделения. В основном это осина или липа, реже ольха, клен. В общем-то, можно использовать дерево любых лиственных пород, главное, чтобы плотность у используемой древесины была как можно меньше, потому что, чем выше плотность (высокую плотность имеет дуб, вяз, бук), тем быстрее и сильнее будет нагреваться дерево. Для внутренней обшивки отбирают доски без сучков. Связано это с тем, что сучки имеют большую плотность, чем основная древесина, и сильнее нагреваются. Прикосновение к сучку гарантирует ожог. Углы бани, а также коробку двери и окна с внешней и внутренней стороны, обшивают досками. Для предохранения от гниения наружную стену покрывают олифой и окрашивают. Внутреннюю обшивку бани не окрашивают и не покрывают лаком, чтобы избежать выделения вредных веществ при нагреве. Кроме того, краска не пропускает пар.

Что делать, чтобы утеплитель между каркасными стенами не слеживался?

Чтобы предотвратить уплотнение утеплителя (типа минеральной ваты), что приводит к ухудшению теплозащитных качеств стены, к стойкам каркаса между обшивкой крепят горизонтальные деревянные бруски с шагом 0,3-0,5 м в шахматном порядке.

Как в бане создается «эффект термоса»?

Использование отражающей изоляции в конструкциях бань и саун позволяет максимально сохранить полный спектр теплового излучения внутри помещения. Она обеспечивает быстрый нагрев и долгое сохранение тепла при меньших затратах («эффект термоса»). Для быстрого нагревания бани (сауны) и сокращения расхода энергии необходимо предусмотреть тепло-,пароизоляцию. Установка теплоотражающих материалов непосредственно на стены (под вагонку) дает ощутимый тепловой эффект.

Что такое альфоль?

Алюминиевая фольга (альфоль) – новый теплоизоляционный материал, представляющий собой ленту гофрированной бумаги с наклеенной на гребне гофров алюминиевой фольгой. Данный вид теплоизоляции в отличие от любого пористого материала сочетает низкую теплопроводность воздуха, заключенного между листами алюминиевой фольги, с высокой отражающей способностью самой ее поверхности. Алюминиевую фольгу для теплоизоляции выпускают в рулонах шириной до 100, толщиной 0,005- 0,03 мм. Практика показала, что оптимальная толщина воздушной прослойки между слоями фольги должна быть 8-10 мм, а количество слоев – не менее трех.

Что представляет собой пароизоляция «ютафол Н АЛ»?

Материал защищает чердачное помещение от проникновения водяных паров, которые образуются внутри бани, а затем поднимаются к кровле. Четырехслойная пленка пароизоляции «ютафол Н АЛ» армирована сеткой из полиэтиленовых полос и ламинирована с обеих сторон полиэтиленом. Пленка дополнительно покрыта с одной стороны специальным отражающим алюминиевым слоем, который увеличиваетсрок ее службы. При монтаже ее отражающая поверность должна быть направлена во внутреннее пространство объекта. Чтобы сохранить отражающую способность пленки необходимо между ней и потолком оставить зазор не менее 2 см. Полосы пленки соединяются односторонним самоклеящимся алюминиевым скотчем.

Отделочные материалы
Какие материалы применяются для отделки потолка бани?

Подшивку потолка бани выполняют строгаными досками толщиной 20-30 мм. Их прибивают к каждой балке двумя гвоздями длиной в 3-3,5 раза больше толщины доски. Для пароизоляции потолка применяют те же материалы, что и для стен. Поверх пароизоляции укладывают слой утеплителя.

Какой длины должны быть доски для внутренних перегородок бани?

Доски перегородок для компенсации возможной усадки стоек здания должны быть короче высоты помещения на 40-50 мм. Их вставляют по одной в пазы и придвигают вплотную к стене и друг к другу, фиксируя с помощью шипов или четвертей, чтобы получить перегородку без щелей и зазоров. Внизу готовой перегородки с двух сторон прибивают плинтусы.

Почему плиты ДВП и ДСП нельзя применять для отделки стен парных?

Древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты в сочетании с минераловатными плитами и пенополистиролом используют для внутренней облицовки раздевалок. Для отделки парильной такие плиты непригодны из-за легкой воспламеняемости и гигроскопичности. Для теплоизоляции стен и потолков применяют жесткие и полужесткие маты и плиты из минеральной и стекляной ваты, которые закрепляют в полости каркаса прижимными деревянными перемычками.

 

Окна. двери
Почему на потолке бани образуется конденсат?

Ввиду того, что в бане самая высокая температура держится на уровне потолка и через него возможны самые большие теплопотери. Плохо теплоизолированный потолок не позволит долго поддерживать настоящую температуру в парной. Обильная конденсация на нем пара – это первый признак плохой теплоизоляции. В этом случае необходимо увеличить толщину утеплителя.

Какими должны быть окна в бане?

Окна в бане делают небольшими. Площадь остекления (окна) обычно не превышает 5% площади пола. Окно следует располагать так, чтобы в него можно было смотреть сидя на скамье. Кроме того, низкое расположение окна позволяет лучше сохранять тепло в бане. По форме окно представляет собой прямоугольник, который размещают длинной стороной рамы параллельно полу. Обычно соотношение высоты к длине составляет от 2:3 до 3:4, традиционные размеры для парной и моечной – 30х40, 40х60, 60х80 см. В комнате отдыха проем может быть и больше. Верхний край окна делают не выше 1,1 м над уровнем пола. Остекление окон предпочтительно двойное. Лучше, если окно будет открываться, это облегчает просушивание бани. На внутреннем переплете окна нельзя устанавливать металлические запоры и задвижки. Они станут местами конденсации влаги и подвергнутся усиленной коррозии.

Как сделать теплоизоляцию вокруг окон?

Лучшие результаты дает замазка зазоров пастой. Ее можно приготовить из мела и клея для обоев. Компоненты смешивают в пропорции 1:1, затем разводят водой до густоты замазки. Белая паста почти не заметна, ее излишки хорошо снимаются тряпкой. Применяют также замазку, состоящую из строительного гипса (алебастра) и мела, несколько замедляющего схватывание гипса. На две части гипса берут одну часть мела и немного воды. Эта замазка эффективна для аварийной заделки вновь образовавшихся щелей или если уплотнение надо выполнить в короткий срок. Весной достаточно открыть рамы и высохшая замазка осыпется.

Какой должна быть в бане дверь?

Дверь парной должна открываться в обязательном порядке наружу. Это необходимо из соображений безопасности. Если человеку стало плохо, и никто этого не заметил, у него есть возможность дотянуться до двери и открыть ее. Это сразу же обеспечит приток свежего воздуха. Исходя из этих же соображений, никаких замков, позволяющих запереться в парной изнутри, быть не должно. Вполне достаточно небольшой пружинной защелки шарикового типа.

полы. Система канализации
Каким должен быть пол в парной?

Температура на уровне пола редко поднимается выше 30°С. По этой причине качество тепловой изоляции пола не оказывает значительного влияния на эксплуатационные свойства бани. Полы могут быть земляные, глиняные, бетонные и покрытые плиткой. Главное – обеспечить отток воды из бани. Но необходимо помнить, что если после посещения парилки встать на холодный пол, придется испытать неприятный «тепловой удар», сила которого зависит не только от температуры пола, но и от так называемой тепловой инерции материала, из которого он выполнен. По этой причине пол в парилке и предбаннике покрывают настилом из досок, волокнистыми циновками или пробковыми плитами. Настил в предбаннике лучше устанавливать на подставках, чтобы поднять его над сырым полом для просушивания. Если площадь пола достаточно велика, то деревянный настил формируют из нескольких секций. В парной полы делают деревянными или кафельными. Утепления они не требуют. Лучше настелить на пол кафельную или ей подобную плитку (пол должен иметь уклон 1:100 и слив в канализацию). Кафельный пол хорош именно простотой ухода. Деревянный пол довольно быстро «затаптывается» и привести его в «приличное» состояние через год-два будет уже затруднительно. А плитке все это не грозит -мыть не сложно. Ну, а для того, чтобы не обжигаться о кафельный пол, когда паришься, на него стелят деревянные «трапики» или решетки. Пол, покрытый плиткой, и деревянные «трапики» обойдутся, конечно, несколько дороже, чем просто деревянный пол, но замена загнившего пола через 3-4 года обойдется еще дороже. Абсолютно недопустим в бане пол из каких-либо синтетических материалов, например линолеума, так как в жаркой атмосфере они станут выделять вредные газы.

Как устраивать дощатый пол в бане?

Для стока воды пол настилают с уклоном в сторону сливного отверстия, которое снабжают сифоном, чтобы через это отверстие не дуло и не проходили неприятные запахи из канализационных труб. Полы настилают из шпунтованных или обрезных досок по деревянным лагам. Лаги укладывают на кирпичные столбики сечением 25х25 см, установленные на песчаном или бетонном подстилающем слое. При толщине досок пола 19, 22 и 29 мм максимальное расстояние между опорами должно быть соответственно 60, 70 и 90 см. Это расстояние несколько больше, чем обычно принято в строительстве, но для бани, где нагрузка на пол небольшая, вполне подходит. Лаги обязательно пропитывают антисептиками.

На каком уровне должен быть пол в бане?

Для небольшой бани размером примерно 2х2 м пол целесообразно настелить на лаги, опирающиеся непосредственно на стены, то есть на нижнюю обвязку. Следует учесть, что пол в парной для сохранения тепла должен быть выше пола моечной на 15 см, а уровень пола моечной – на 3 см ниже уровня пола раздевалки.

Почему под половым покрытием бани рекомендуется применять перлит?

Вспученный песок перлит обладает исключительно высокими теплоизоляционными свойствами. Перлит очень легкий материал, работать с ним можно только в закрытом помещении, где нет ветра и сквозняков. Теплоизоляцию пола выполняют в виде цементной стяжки, для чего необходимо приготовить смесь из перлита и цемента, затворенную водой.

Как сделать канализацию в бане?

При строительстве бани надо предусмотреть отвод слива за пределы бани, как минимум на 2-3 м. Самый простой вариант: отступают от фундамента на 50 см и выбирают грунт на глубину не менее 1,5 м (при меньшей глубине возможно замерзание воды). От этой ямы под фундаментом с выводом наружу роют траншею длиной 2-3 м, а в ее конце – колодец объемом не менее 1,5 м3. Грунт около фундамента поверху, дно ямы и траншею покрывают 10-сантиметровым слоем жирной и густой глины, хорошо разравнивают ее и заглаживают, а траншее придают форму лотка. При этом глину укладывают с небольшим уклоном в направлении стока воды. Внутри бани яму и траншею полностью засыпают песком или сначала наполовину гравием, а затем песком. С наружной стороны траншею и колодец засыпают на высоту 1 м песком или гравием, а сверху – не менее чем на 50 см вынутым грунтом, тщательно его трамбуя. При таком устройстве отвод воды полностью обеспечен, особенно если грунт в колодце хорошо впитывает воду. Рассмотренный отвод воды хорош, но имеет тот недостаток, что от времени поры грунта забиваются мыльной водой и колодец перестает пропускать воду. Нужна чистка. Лучше всего воду отводить в канализационную сеть. При ее отсутствии – в овраг или другое место, при этом соблюдая нормы санитарного надзора. Для стока воды применяют чугунные, асбестоцементные, керамические и бетонные трубы. Возможно применение современных материалов на основе ПВХ. Применять деревянные коробы (быстро сгнивают) или стальные трубы (разрушаются от ржавчины) не рекомендуется. Диаметр труб не должен быть менее 50 мм.

 

способы защиты от гниения и плесени
Что делать, чтобы гнилостные запахи из отстойника не проникали в баню?

Чтобы колодец реже засорялся, можно устроить обычные отстойники, как под раковинами или ваннами, а на сливных люках в бане или душевой положить фильтрующую решетку, защищающую сток от мусора и листьев. Некоторые думают, что мыльная вода, скапливающаяся в колодце, вредна для сада и огорода. Наоборот, для таких кислых почв, как в Подмосковье, мыльные (щелочные) компоненты даже полезны. Однако это не относится к воде из-под стиральных порошков.

Как защитить деревянные детали бани от гниения?

Если баня построена как надо и правильно эксплуатируется, то не нуждается в специальной защите дерева от гниения. Высокая температура, дым и сажа предохраняют его. Конструктивная защита заключается в создании условий, препятствующих появлению и развитию грибков. Не должно быть конденсационного увлажнения, для чего теплоизоляционный слой должен ближе примыкать к наружной (холодной) поверхности, а пароизолирующий – к внутренней (теплой). В панелях покрытий надо оставлять воздушную прослойку со стороны кровельного материала или делать продухи (вентиляцию) в ребрах каркаса. Для предохранения от загнивания досок пола или плитных материалов, укладываемых на песчаную подушку, необходимо вентилирование подполья, применение сухих материалов основания или устройство сплошного пароизолирующего слоя. В дощатых перекрытиях следует устраивать продухи, а концы балок, вставляемых в гнезда, обмазывать или обертывать гидроизоляционными материалами и укладывать с зазором не менее 3 см между стенкой гнезда и торцом балки. В чердачных перекрытиях во избежание образования конденсата на несущих конструкциях теплый воздух из помещения не должен проникать через перекрытие. Доски в интерьере бани нельзя красить, олифить, покрывать лаком, вощить. Что касается химических антисептиков, то применять их следует очень осторожно и в строгом соответствии с рекомендациями.

Какие существуют средства для предохранения древесины от плесени и гниения?

Средств существует много. Остановимся на следующих:

Dufa – Holzlasur «Дюфа – хольцлазур» (Германия). Это глазурь для пропитки дерева. Защищает древесину от биологических и атмосферных воздействий всех видов.

Dufa – Holzveredlung «Дюфа – хольцвередлюнг» (Германия) в отличие от Holzlasur, глянцевая. Остальные характеристики подобны предыдущей глазури. Расход – 1 л на 9-12 м2.

Sadolin – Pinotex Base «Садолин – пинотекс бейс» (Финляндия) – это грунтовка-антисептик для древесины на алкидной основе. Используется для наружных стен, дверей, рам, причалов, лодок. Расход – 1 л на 8 м2.

Sadolin – Pinotex Classic «Садолин – пинотекс классик» (Финляндия). Антисептик для древесины на алкидной основе. Чистый антисептик в отличие от Base, как грунтовки. Расход – 1 л на 8 м2.

Sadolin – Pinotex Extra «Садолин-пинотекс экстра» (Финляндия). Краска-антисептик для древесины на масляной основе. Расход – 1 л на 8 м2.

Polifarb (Debica) – Biolux-Impregnat «Полифарб дебика – биолюкс-импрегнат» (Польша). Антисептическое средство для дерева, предохраняет от грибка и насекомых. Используется там, где есть большая вероятность повреждения насекомыми. Расход – 1 л на 8-11 м2.

Tikkurila – Valtti Color «Тиккурила-валти колор» (Финляндия). Пропитка-антисептик для защиты распиленных, строганых, пропитанных под давлением деревянных поверхностей, бревен, ДСП, ДВП. Содержит компоненты против синевы, гниения и образования плесени, создает водоотталкивающую и атмосферостойкую поверхность. Расход – 1 л на 10 м2.

Tikkurila – Valtti Color Extra «Тиккурила-валти колор экстра» (Финляндия). Маслосодержащий антисептик для дерева. По своим свойствам и назначению похож на Valtti Color, но за счет содержания масла срок службы возрастает в 3 раза. Может быть использован в качестве олифы.

Alpina – Feuchtraumfarbe «Альпина-Фойхтраумфарбе» (Германия). Краска-антисептик на синтетической основе для долгосрочного обновления поверхностей, пораженных плесенью, а также как профилактическое средство для поверхностей, подверженных образованию плесени: стены и потолки кухонь, ванных, предприятий пищевой промышленности. Наносится без грунтовки. Расход – 1 л на 6-7 м2.

СЕНЕЖ (Россия). Усовершенствованный трудновымываемый антисептик для наружных и внутренних работ.

PINOTEX IMPRA «Пинотекс Импра». Средство для пропитки деревянных конструкций. Срок защиты – свыше 25 лет. Место применения – балки, половые лаги, стропила и другие скрытые древесные конструкции из новой или старой (слегка подпорченной) древесины, которые не требуют декоративной отделки. Подходит также для необработанных поверхностей, возникающих при разделке импрегнированной промышленным способом древесины, и для древесины, находящейся в особо влажной среде (например, в контакте с поверхностью земли). Не рекомендуется использовать на поверхностях, которые часто находятся под воздействием прямого солнечного излучения, т.к. это может снизить защитную способность биоцида. Не применяется в жилых помещениях.

КСД-А (Россия). Антисептик, обладающий противопожарным свойством. Для внешней обработки деревянных конструкций перед нанесением масляных и синтетических покрытий.

«ДРЕВЕСНЫЙ ЛЕКАРЬ» (Россия). Составы «Древесный лекарь» уничтожают плесень, грибы и гниль с поверхности любых материалов: ткани, бумаги, кирпича, бетона и др.

БИОКС (Россия). Состав предназначен для защиты и декоративной отделки изделий из любых пород дерева, эксплуатируемых внутри помещений. Подчеркивает рельеф и текстуру древесины, не закрашивая поверхность. Наносится кистью, валиком.

Есть ли нехимические средства для борьбы с плесенью?

Баня подвержена износу гораздо сильнее, чем любое другое помещение. В парилке жар, влажность высокая. В этом и заключается главная причина старения бань: при постоянно меняющихся значениях температур и влажности материалы внутренней отделки испытывают «серьезные нагрузки». Поэтому деревянные поверхности парилки и моечной комнаты должны быть по возможности сухими. Следовательно, топить баню надо так, чтобы запаса тепла в каменке хватало для полной просушки деревянных поверхностей. Не экономьте дров. И если в силу каких-либо причин баня все же остыла, не поленитесь протопить печь еще раз, чтобы не оставлять помещение сырым. Очень важно такое условие для бань, оборудованных дровяными печами периодического действия, и бань, которые топятся «по-черному». Полки, скамейки и полы тщательно подметаются и моются.

Можно ли применять в бане дезодоранты?

Поливать ароматическими маслами раскаленные камни нельзя. Запах будет тоньше и приятней, если в безопасном уголке парилки подальше от печи поставить сосуд с кипятком, в который добавлены такие масла. Их ароматы будут впитываться в деревянные поверхности и накапливаться в воздухе. Можно применить принудительное дезодорирование с помощью озона и ультрафиолетовых лучей. Просушив помещение после банных процедур, установите в нем на 30-40 мин бытовой ультрафиолетовый излучатель. Это поможет оздоровить воздух и все поверхности бани с помощью озона и УФ-лучей, уничтожающих бактерии. Чаще проветривайте баню, поддерживайте чистоту деревянных поверхностей.

Как уберечь деревянные детали бани от грибков?

Деревянные сооружения защищают как от внешних воздействий, так и от внутренних. Для этого существуют различные средства и способы. Например, открытые поверхности можно обработать горячей олифой или регулярно красить. Но вот как бороться с такими напастями, как насекомые-вредители, плесень, водоросли, бактерии, грибки и антимицеты (симбиоз грибка и водорослей)? Решением этой проблемы озабочены ученые и строители во всем мире. Предлагаются всевозможные антисептики. Профессионалы подразделяют гнили по цветам (красная, белая, серая, желтая, зеленая и коричневая). Красная гниль поражает хвойные породы дерева, белая и желтая – дуб и березу, зеленая – дубовые бочки, а также деревянные балки и перекрытия погребов. Неистребимым пожирателем деревянных сооружений является белый домовой гриб, или «древесный рак». В прежние времена пораженную белым грибом избу сжигали, как чумную, – спасали соседние сооружения. Столь радикальные действия связаны с тем, что скорость разрушения древесины белым домовым грибом такова, что за 1 месяц он полностью «съедает» 4-сантиметровый дубовый пол. Сейчас, чтобы избавиться от белого домового гриба, разбирают и сжигают пораженный участок, а остальную часть пропитывают 5%-ным хромпиком (5%-ный раствор бихромата калия в 5%-ной серной кислоте), при этом рекомендуется обработать и землю на 0,5 м в глубину. Хорошим средством для пропитки несущих балок полов, нижних венцов и тому подобных подверженных сырости деревянных конструкций является водный раствор бихромата калия (можно приобрести в магазинах химреактивов). В процессе приготовления раствора и нанесения его на дерево надо использовать резиновые перчатки и следить, чтобы раствор не попадал на кожу, так как бихромат является сильным окислителем. После нанесения и высыхания раствора это вещество становится абсолютно безопасным. Дерево после такой обработки приобретет зеленоватый цвет, что происходит в результате химической реакции бихромата калия с древесиной. Образующаяся окись хрома надежно защищает не только от гниения, но и от поражения дерева личинками насекомых.

Но что делать, если основание и полы бани поразил белый гриб?

Если новые полы, которые настелили вместо сгнивших, вновь провалились, превратившись в белесоватую труху? Выход есть. Удалите прогнившие места, отнесите в сторону и сожгите, а пораженные участки дерева, которые еще целы, тщательно пропитайте отработанным машинным маслом. Если опилочную завалинку тоже поразил белый гриб, полейте эти места из лейки соляркой, она впитается глубоко в опилки и уничтожит бактерии. Конечно, масло внутри бани – не экологично, но что делать? Отработанное машинное масло вряд ли даст высокий процент испаряемости в нижних частях бани, где температура обычно невысока. Фундаменты банных печей

Какими должны быть фундаменты банных печей?

Печи массой более 750 кг сооружаются, как правило, на отдельном фундаменте. Определить вес печи легко. Для этого надо ее объем, включая пустоты, умножить на средний вес 1м3 кладки. Так как семейная баня отапливается периодически – обычно раз в неделю, при сильных морозах грунт под ней может промерзнуть на значительную глубину. Поэтому лучше не рисковать и для тяжелой печи сделать фундамент, как и для стен, исходя из максимальной глубины промерзания в данной местности. При заложении фундамента под массивную печь обязательно учитывается структура грунта, глубина его промерзания и уровень грунтовых вод. Сняв растительный слой, основание фундамента укладывают на коренной грунт. На глинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод фундамент под печь устраивают на столбчатых опорах (сваях). В этом случае наверху устанавливают металлическую раму из швеллера или железобетонную плиту толщиной 200-250 мм, которые служат основанием печи. Фундамент под печь обязательно устраивают отдельно от фундаментов стен или пола бани, промежуток между ними должен быть не менее 3-5 см, чтобы обеспечивалась свободная осадка относительно друг друга. Этот промежуток заполняют сухим песком с прокладкой рубероида со стороны каждого фундамента. Верх фундамента печи не должен доходить до уровня предполагаемого пола бани на 2-3 кирпичных ряда кладки, то есть на 14-20 см. После выкладки фундамента на его поверхность укладывают слой цементного раствора (цементная стяжка) толщиной 2-3 см и проверяют, чтобы верх был строго горизонтальным. На этой поверхности устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида или толи и затем на ней выкладывают первый ряд кирпичного основания печи, на котором делают еще раз гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Двойная гидроизоляция надежно защищает нижние ряды кирпичной кладки печи от сырости, особенно при высоком уровне грунтовых вод, что предотвратит постепенное разрушение кирпичей. Кроме того, влажные кирпичи нижних рядов печи при нагревании создают большую сырость, а это вызывает появление плесени и грибка, которые разрушают древесину за 2-3 года. Так что к строительству фундамента печи надо относиться очень ответственно.

Как сделать свайный фундамент под печь?

В литературе иногда встречаются рекомендации по устройству фундамента в виде мелко заглубленной железобетонной плиты. Мотивируется это заметным уменьшением расхода материалов и объема земляных работ. Подобный фундамент представляет собой уложенную на грунт (растительный слой необходимо удалить) плиту толщиной 12-15 см, армированную в нижнем слое. При этом, чем больше площадь плиты, тем надежнее все сооружение (что совершенно справедливо). Однако на тяжелых влажных глинистых и суглинистых основаниях плита даже весьма значительной площади вряд ли уравновесит силы морозного пучения, возникающие при промерзании грунта. Более того, даже на сухих и песчаных грунтах возможны определенные сезонные подвижки фундамента. Поэтому для обеспечения большей устойчивости фундамента и, как следствие, увеличения срока службы печи, имеет смысл пойти на незначительное увеличение расхода материалов и объема работ.

Можно предложить такое решение: на определенное количество свай опирается фундаментная плита. Для устройства таких свай необходимо обычным ручным буром пробурить цилиндрические ямы диаметром 20 и глубиной 100 см. На дно ям насыпается и утрамбовывается слой щебня толщиной 10-15 см. Затем из рубероида следует свернуть трубки (которые будут служить опалубкой) и вставить их в ямы, после чего уложить бетон до отметки низа плиты. Примерно через 10 дней можно устраивать собственно фундаментную плиту. Независимо от конструкции фундамент необходимо гидроизолировать по верхнему обрезу в целях защиты от проникновения грунтовой влаги к кирпичным конструкциям печи. Для этого на фундамент укладывается два слоя рубероида, промазанного горячим битумом.

На какое основание устанавливают легкую печь?

В небольшой бане размерами от 2х2 до 3х3 м часто применяют металлические печи, обложенные кирпичом. Установку такой печи можно делать без фундамента, но для этого в месте ее расположения надо предварительно усилить пол утолщенными досками-плахами или же выполнить дополнительный столбчатый фундамент под лагу большего сечения. Чтобы равномерно распределить на пол нагрузку от печи, ее основание должно опираться на металлический лист (2-3 мм), под который укладывают асбокартон, что позволит надежно защитить пол от возможного возгорания.

В каком месте можно установить дровяную печь-каменку?

В проект бани лучше всего закладывать такую конструкцию дровяной каменки, в которой топка и поддувало находятся не в парильном отделении, а в предбаннике. Для горения дров требуется немало кислорода (на 1 кг дров – 2 м2 воздуха), а в парилке он особенно дорог. В том случае, когда конструкция не позволяет топить каменку из предбанника, следует уделить особое внимание вентиляции парильного отделения. В любом случае печь следует устанавливать возле двери, напротив окна, – так и дрова заносить проще, и топка хорошо видна. Между печью и стеной нужно оставить свободное пространство в целях пожарной безопасности (этот зазор называется «отступив»). Следует помнить, что с течением времени свойства деревянной облицовки бани меняются, а вблизи печки – особенно. Возгорание дерева в этом месте лидирует среди причин пожаров, поэтому неплохо бы вокруг печи устроить ограждение и следить за тем, чтобы пол в бане не был скользким.

Чем печи периодического действия отличаются от печей постоянного действия?

Печи периодического действия отличаются массивной кирпичной кладкой и значительным объемом камней. Каменная засыпка нагревается открытым пламенем, и в нижней части ее температура достигает 1000°С, а снаружи – 500°С. При меньших температурах на камни ложится сажа. Она поднимается в воздух вместе с паром, когда на раскаленные камни льют воду. Банная процедура начинается после того, как прогорят все дрова. Такая конструкция печи проста, а ее КПД достаточно высок. Каменки постоянного (длительного) действия – это печи, имеющие минимальные толщину стенок и объем каменной засыпки. Особенность конструкции в том, что камни отделены от дымовых газов железной плитой, поэтому их температура достигает лишь 300-350°С, а отсутствие сажи на камнях позволяет во время банных процедур многократно протапливать печь. Такие печи требуют больше топлива, но зато позволяют находиться в парилке сколько угодно.

Какой должна быть мощность печи?

Слишком мощная печь займет много места, потребует дополнительных затрат на установку и т. д. Слабенькая печка «испортит» банную процедуру. При расчете требуемой мощности надо учесть размер бани, качество теплоизоляции стен и, особенно, потолка парной, определить затраты энергии на подогрев свежего воздуха и поддержание необходимого уровня влажности. «Легкость пара» во многом зависит от вентиляции парилки. Специалисты советуют оборудовать баню принудительной приточной вентиляцией. Финские нормы, например, требуют шестикратного обмена воздуха в час. На нагрев свежего воздуха и поддержание уровня влажности в парилке объемом 10 м2 в течение часа идет 4,75-5,5 кВт-ч энергии. Практика показывает, что для бревенчатой бани следует подбирать печку из расчета 1,4-1,8 кВт на 1 м2 объема парилки. Для бани с панельными стеновыми конструкциями, общая теплоемкость которой ниже, а теплоизоляционные качества выше, необходимо 0,6-0,8 кВт/м2.

Чем открытые печи отличаются от закрытых?

При открытой каменке камни укладывают кучей непосредственно над топливником. Такая каменка предпочтительнее, если в один день парятся несколько человек: быстро нагревается. Впрочем, также быстро и остывает. В печах с закрытой каменкой камни отгорожены от парилки и находятся в печи. Чуть выше верхнего ряда камней сделана паровая дверца (наподобие духовочной), куда плескают воду. Пока горит топливо, дверца закрыта и дым не поступает в помещение. Перед заходом в баню дверку открывают, прогревая парильную до 40-50°С... Чтобы нагреть печь с закрытой каменкой требуется больше времени и топлива. Эту печь начинают топить за 2-4 ч до посещения бани. 3ато аккумулированное кладкой и камнями тепло создает устойчиво высокую температуру в парной не только во время парения, но и в последующие один-два дня. В русской бане обычно устанавливают печь с закрытой каменкой.

Как работает печь, рассчитанная на сжигание каменного угля?

Топливник такой печи имеет шахту, в которой решетка установлена на глубине до 300 мм от уровня топочной дверцы. Кроме того, с обеих сторон и сзади топливника устраивают небольшие скосы, чтобы в процессе сгорания уголь скатывался вниз и после окончания горения колосниковая решетка оказывалась закрытой раскаленными прогоревшими углями. Минимальная толщина наружных стен топливника – полкирпича (120 мм). Зольник расположен под колосниковой решеткой и предназначен для сбора золы, образующейся при сжигании твердого топлива, и регулирования подачи воздуха в топочное пространство. При отсутствии зольника воздух попадает в топливник через дверцу и не проходит сквозь толщу топлива, которое в этом случае сгорает не полностью. Подачу воздуха в зольник регулируют поддувальной дверцей. При поступлении в топливник избытка воздуха температура в зоне горения снижается, процесс сгорания топлива ухудшается. При недостаточном притоке воздуха из-за образования продуктов неполного сгорания горение протекает неравномерно.

Причины образования угарного газа
Как образуется угарный газ?

В горловине дымохода или в дымовой трубе банных печей для регулирования тяги устанавливают задвижку. Когда топливо полностью прогорело, ее закрывают. Если в топливнике к моменту закрывания дымовой трубы остались несгоревшие головешки или уголь, при недостатке воздуха образуется угарный газ, который может стать причиной отравления. Если догорание головешек затягивается, проникающий через закрытую колосниковую решетку холодный воздух уносит с собой большое количество тепла. При использовании каменного угля в задвижке или вьюшке, закрывающих дымовую трубу, делают отверстие диаметром 20 мм для удаления угарного газа.

Как определить, сколько камней необходимо загрузить в печь?

Камни в каменке размещают в дымоходе на решетке из стальных прутьев диаметром 4-6 см или из кирпичей, уложенных с промежутком для прохождения дымовых газов. При непрерывном сжигании дров в количестве 2,5 кг на 1 м2 площади бани температура каменки достигает 500-600° С, что достаточно для нагрева парной. Масса камней для каменки в русской бане зависит от объема парной и составляет 35- 45 кг камней на 1 м2 помещения. Для каменки лучше всего подходят булыжники темного или серого цвета размером немного больше, чем кулак. Темные камни, собранные у воды, служат дольше, так как они прошли естественный процесс упрочения. Подбирают камни округлой формы, чтобы между ними свободно проходили пламя и дым, а также обеспечивался равномерный нагрев.

Самые популярные конструкции печей
Что представляет собой печь-каменка конструкции Л.А. Коробанова?

Печь предназначена для бани на 4-5 человек. Состоит из топки для дров и закрытой камеры, на дно которой укладывают камни и чугунные чушки слоем 20-22 см. Дымовые газы, пройдя через щели свода, толщу камня и чушек, попадают в два расположенных сбоку опускных канала и удаляются через дымовую трубу. Пар получают, поливая водой раскаленные камни и чушки через специально устроенное окно. Если баня предназначена для четырех человек, объемы деревянных баков для холодной воды берутся по 300 л, для горячей – 200 л. Заполнение баков водой производится вручную ведрами или от водопроводной сети. Начинать топку печи следует за 1,5 ч до посещения бани. Для небольших бань можно применить закрытую печь с относительно небольшой массой. Печь заключена в футляр из стальных листов толщиной 1,5-2 мм. Толщина стенок. топки полкирпича, дымоходов – четверть кирпича. Благодаря устройству дымохода с одним опускным каналом кирпичная кладка быстро разогревается при малом расходе топлива. Воду на камни подают через боковую дверку.

Какова печь конструкции мастера В.И.Унижука?

В комфортабельной русской бане используют кирпичные печи с закрытой каменкой. Они достаточно теплоемкие, так как имеют массивную кирпичную кладку и большой объем камней (200-250 кг). Подобная печь хороша тем, что после окончания топки она аккумулирует большое количество тепла, которого достаточно для длительного пользования баней многочисленной семьей. Массу камней для печи можно подсчитать, исходя из того, что на 1 м3 парилки требуется 30-40 кг камней. Таким образом, для небольшой парилки объемом 8-10 м3 необходимо как минимум 250-300 кг камней, но этот расчет подходит только для кирпичных печей периодического действия. Масса камней для печей постоянного нагревания гораздо меньше (80-150 кг), так как тепло камней поддерживается горящими дровами.

Что представляет собой печь П.И. Михайлова?

Печь может быть изготовлена в условиях мастерской. Ее сваривают из стальных листов толщиной 3-5 мм. В ней два дымохода: основной, предназначенный для топки, и дополнительный – для выпуска дыма и угарного газа, когда баня уже натоплена, а дрова еще не прогорели. Cостоит из топки, каменки, трубы. На переднем выступе печи со стороны мыльной устанавливают бак для горячей воды емкостью 50 л. Во время топки за 1,5-2 ч вода в нем нагревается почти до кипения. Топка – стальная коробка с горловиной для насадки каменки с приспособлениями для задвижек. В комплект входят две задвижки – большая и малая, решетка каменки и решетка поддувала. Решетку каменки сваривают из стержней диаметром 20 мм с расстоянием между ними 50 мм и свободно устанавливают на опоры. Решетка поддувала состоит из стержней диаметром 8-10 мм, прикрепленных к двум уголкам 20х20 мм с зазором между стрежнями не более 5 мм. Эта решетка съемная. Пазы для задвижек шириной 10 мм приваривают из стальных полос 5x20 мм на всю ширину топки. Пол для раздельной стенки каменки выполняют также из полосок стали. Снизу приваривают поддувало. Каменку заполняют камнями до нижнего уровня топочной дверки,обращенной в парильную. Оканчивается каменка двумя патрубками высотой 100 мм и диаметрами 140 мм и 100 мм с приваренными к ним фланцами с четырьмя отверстиями для крепления трубы и обводного колена.

 

Труба диаметром 140 мм может быть стальной на всю высоту бани плюс 50 см над крышей, либо частично (минимально 100 см), а затем наращивается кровельным железом (из оцинкованного железа в пределах парильной). Между фланцами основной трубы устанавливается задвижка, перекрывающая дымоход. Так как сталь при нагревании расширяется, зазор между большой задвижкой и пазами в ней составляет 3-4 мм.

Когда печь топится, открытой оставляют только большую задвижку во фланце на трубе. Малая задвижка закрыта. Когда дрова почти догорели, а температура близка к оптимальной, можно открыть малую задвижку, а большую закрыть. Остаточный дым и угарный газ пройдут по второму каналу, минуя каменку. Открыв дверку каменки и плеснув ковш горячей воды на камни, получим сухой горячий пар. Печь ставят не ближе, чем на 25 см от стены. Для уменьшения ее нагрева внутреннюю поверхность топки, обращенную к стене, выкладывают кирпичом на ребро, что не позволяет печи с этой стороны раскаляться докрасна. Вдоль стены с зазором в 5 см устанавливают плоский асбестоцементный лист (можно алюминиевый или стальной) на высоту печи. Пол под печью защищают кирпичами, уложенными плашмя по прокладкам высотой 2-3 см. Перед топкой к полу крепят гвоздями лист из жести размером 60х60 см. В потолке для трубы прорезают отверстие диаметром на 40 мм больше диаметра трубы. В утеплителе устанавливают короб и забивают его минеральной ватой. Снизу отверстие в потолке закрывается стальным листом.

Как изготовить печь конструкции Б.И. Иванова?

Данная печь не требует сварочных работ и предназначена для небольшой парильной размером примерно 2x2 м. Температура сухого пара может быть доведена до 100°С. Печь изготавливают из старой (бросовой) дровяной колонки. У нее срезают верхнюю часть на 250-300 мм и днище, удаляют центральную трубу. Верхнюю часть отделяют осторожно, потом ее снова надевают на корпус печи. В этой же части сбоку вырезают отверстие под дверку каменки (65х150 мм) из кровельного железа. Оставшуюся цилиндрическую часть дровяной колонки подгоняют по высоте помещения так, чтобы вся печь в собранном виде допускала съем верхней части непосредственно на месте установки. Над топкой (на внутренний кожух колонки) помещают колосник из нескольких стержней диаметром 10-12 мм. Затем ставят цилиндрический корпус колонки, заполняют его камнем, закрывают верхней частью, на которую устанавливают вытяжную трубу с заслонкой. Дверку каменки располагают так, чтобы струя пара из нее не попадала на моющегося. Съемный верх дает возможность вынимать или чистить камни. Вокруг дымовой трубы в перекрытии необходимо устроить противопожарную разделку.

Используя дровяную колонку, можно устроить баню-парильную, которая может работать и как тепловой душ. Нагревателем служит водяная колонка, а для получения пара – приставка (сваривают из стального листа толщиной 2 мм). Для той части приставки, которую ставят непосредственно на топку колонки, желательно взять материал потолще – до 5 мм. В дне делают несколько отверстий для стока лишней (неиспарившейся) воды. Готовую емкость плотно заполняют камнями. На топку колонки надевают приставку колонки, предварительно вынув из нее внутреннее чугунное кольцо, а на приставку ставят саму колонку.

Асбестоцементную трубу длиной 1,5-1,8 м, диаметром 100 мм выводят через потолок и крышу, ножовкой проделывают прорезь и вставляют в нее металлическую задвижку.

Что представляют собой малые комбинированные печи В.П. Шматова?

Кладку стенок этих печей так же, как и описанных выше, ведут в полкирпича или в кирпич с перевязкой рядов и тонким растворным швом.На кладку топливника каменки расходуют около 150 кирпичей, 20 кг глины и 20 кг шамотного песка. Топливник с поддувалом, разделенный колосниками и установленным над ними котлом с крышкой, соединяют газоотводными каналами с камерой каменки, которую наполняют камнями массой от 1 до 4 кг из расчета 60 кг камней на 1 м3 помещения парильной. Для ускорения прогрева к камням добавляют около 25% (по массе) чугунных чушек.Камеру оборудуют дверками (220х270 мм), через которые ковшом или шлангом подают горячую воду для образования пара. Вместимость котла или бака должна быть рассчитана на расход 7-10 л воды с температурой 60-70°С на одного человека. При устройстве фундамента соблюдают все требования, как для оснований печей. Между фундаментом печи и стеной предусматривают по контуру зазор 60 мм, который засыпают песком. Дымоход должен быть заполнен сечением 19х19 см. При проходе через кровлю соблюдают противопожарные требования к разрывам.

Как сделать печь из двух металлических бочек?

Практичную и достаточно простую каменку можно сделать из двух металлических бочек: одну используют как топливник, оборудовав топочной дверкой размером 270x260 мм, поддувалом с зольником и колосниками, другую – в качестве каменки. Для увеличения долговечности колосник делают чугунным или из железа, например из арматуры, диаметром 14-16 мм. Сверху топливника устанавливают бак для воды с таким расчетом, чтобы между колосниками и дном было расстояние не менее 25 см для закладкидостаточного количества дров; бак оборудуют краном. Каменку устанавливают на ножки (стойки) и соединяют с топливником дымоходным патрубком диаметром 22 см. Она должна иметь дверку размером 220x160 мм для подачи воды на пар и дымоходный патрубок диаметром 150 мм. Печь-каменку надо расположить так, чтобы она одновременно отапливала все помещения бани – парильню, моечную и раздевалку. Фундамент печи закладывают глубиной не менее 50-60 см из бутобетона или красного кирпича. Между фундаментами печи и стены оставляют пространство в 60 мм и засыпают его песком. Дымоходную трубу выкладывают из кирпича с каналом 19x19 см или используют для этой цели асбоцементную трубу диаметром 150 мм. Деревянные элементы каркаса крыши нельзя располагать ближе 150 мм от трубы.

 

печи для бань
Каковы основные требования, предъявляемые к банным печам?

Все печи при наличии хорошего теплового контура должны:

– создавать требуемый температурно-влажностный режим в комнате отдыха, мойке и парилке;

– быть экономными;

– готовить 140-200 л горячей воды, регулировать нагрев воды (от кипения);

– приготавливать пар надлежащего качества на 6-8 человек (из печи должен выходить прозрачный пар), а также для пользования баней (камни укладываются в закрытую духовку из нержавеющей жаропрочной стали);

– быть теплоемкими, чтобы полностью высушивать ее после использования, от чего зависит долговечность бани и чистота воздуха;

– возможность помыться без посещения парилки через 1-2 дня после протапливания;

– не содержать большого холодного ядра (баков с водой), так как это снижает температуру в зоне горения и приводит к неполному сгоранию газообразной составляющей древесины;

– содержать внутри как можно меньше металла. Из-за большой разницы величины коэффициента линейного расширения металла и кирпича происходит разрушение кладки;

– при необходимости и наличии надежного электроснабжения, возможность использования в качестве резервного топлива электричества для отопления и горячего водоснабжения бани (в этом случае должна быть возможность одновременно использовать электричество и дрова).

Какие кирпичи используются для изготовления печей?

Кирпичи должны быть одномерными, хорошего обжига (недожог и железняк не пригодны), правильной формы, с прямыми гранями, углами и не искривленными поверхностями, без трещин, вкраплений камней и других посторонних материалов. Хороший кирпич должен при простукивании издавать чистый металлический звук и при падении разбиваться только на крупные куски. Помимо глиняного кирпича, для облицовки топливника, подвергающегося особенно высокой температуре, самодельщики применяют (если, конечно, достанут!) тугоплавкий гжельский кирпич (белый) или огнеупорный шамотный. Применять для кладки печей силикатный, дырчатый и щелевой кирпичи категорически запрещается!

Какие требования при изготовлении печей предъявляются к глине и песку?

Глину подбирают в зависимости от вида кирпича: обыкновенную, тугоплавкую, гжельскую и огнеупорную. Ее замачивают за 1-2 ч до начала работы в количестве, достаточном максимум на 4 ч работы. Глину предварительно очищают от крупных вкраплений, протирая через сито с отверстиями не больше 4 мм. Песок для раствора должен быть чистым, без примесей, зерна угловатые, размером не более 1 мм. Этому требованию отвечает только горный песок, просеянный через сито. Замоченную глину выкладывают на боек в виде грядки рядом с песком и перемешивают, сильно ударяя лопатой до исчезновения комков.При перемешивании глины с песком отдельными порциями добавляют воду (1/4 объема глины). Последнюю порцию воды добавляют на рабочем месте. Хороший глиняный раствор должен легко сползать со стальной лопаты и не растекаться по ней. Соотношение глины и песка обычно берут в пределах 1:1 или 1:2 (в зависимости от жирности глины). Кладку из огнеупорного кирпича ведут на растворе из огнеупорной глины, смешанной в пропорции 1:1 с мелкоизмельченным шамотом. Небольшим количеством такого огнеупорного раствора всегда можно «разжиться» в крупной промышленной котельной, где его постоянно применяют для мелкого ремонта печей. Чтобы глиняный раствор не размывало дождями, печь возводят только под постоянной кровлей или временным навесом.

Можно ли в русской бане вместо печи установить каменку от сауны?

Смотря какую и какой фирмы. Приступая к строительству русской бани, люди редко задаются вопросом, какую печь надо построить, чтобы топилась хорошо, разогревалась быстро, но не раскаляла и не сушила воздух, как в сауне. Кстати, многие не знают, что сауна – это далеко не русская баня. «Париться» в сауне – все равно что лупить себя веничком на пляже. Зачастую причиной выбора неудачной печи для русской бани является отсутствие квалифицированных печников, но главная беда в незнании того, какой микроклимат должна создавать печь в русской парной. Между прочим, по незнанию, а отчасти из-за обилия в продаже готовых печей для саун, их часто устанавливают и в русских банях. Хотя предназначение многих из них – сушить и прогревать воздух, чтобы температура в помещении бани достигала 100-120°С, а влажность не превышала 10-12%, русский человек «заставляет» эти каменки заниматься совершенно противоположным делом – вырабатывать пар, а получает тяжелый, колючий, злой туман. Вот почему в наших парилках нередкость наблюдать такую комичную картину: чтобы не обварить руки и уши, на полке устроился мужик в рукавицах, шапке и хлещет себя веником. Не то что печи, предназначенные для саун, не всякая каменка, сложенная специально для русской парной, способна выработать здоровый, сухой, «легкий» пар. Если в русской бане (до начала парки) жарко, как в сауне, то это скверная баня. Температура в ней изначально должна быть в пределах 40-45°С, приятной для тела. Жар в русской бане, как говорят, опытные люди, «делается» посредством плескания воды на раскаленные камни, и когда тепло и влажность «сбалансируются» в пределах 60-65°С и 60-65%, можно сказать: «Вот истинно русская баня!».

Как рассчитать необходимую мощность электропечи?

Мощность нагревателя электропечи определяется в зависимости от общего расхода тепла на нагрев бани в единицу времени. Обычно выбирают нагреватель мощностью на 10-25 % выше расчетной, чтобы не зависеть от колебаний напряжения в электросети, температуры окружающего воздуха и т. п. Оптимальное время нагрева сауны 2-3 ч. Сокращение продолжительности нагрева на 1 ч требует увеличения мощности нагревателя на 180-200 %. При снижении КПД с 1 до 0,6 для сохранения температурного режима требуется увеличить мощность нагревателя в 4 раза. Рассмотрим зависимость толщины стен и потолка бани (сауны) от мощности электропечи. Высокий КПД бани 0,8-0,9 достигают снижением потерь тепла через стены и потолок путем увеличения их толщины. Однако при этом повышается масса строительного материала и, следовательно, его теплоаккумулирующая способность. При толщине бревенчатых стен 100-140 мм для нагрева бани объемом 8 м3 в течение трех часов требуется электропечь минимальной мощностью 12 кВт, при этом КПД равняется 0,6-0,7. При толщине стены до 240 мм КПД равен 0,87, но для нагрева бани за то же время потребуется электропечь мощностью 14 кВт. Баню с массивными теплоемкими стенами целесообразно строить, если она предназначена для пользования большой семьей (более
5 чел.), так как температура парильной в течение длительного времени почти не меняется, поэтому мощность нагревателя можно рассчитывать только на покрытие тепловых потерь. Для бревенчатой бани при КПД равном 0,8 достаточно иметь электропечь с нагревателем мощностью 5,5 кВт. Тепловая изоляция стены и потолка в банях периодического действия должна обеспечивать низкие тепловые потери и иметь малую теплоаккумулирующую способность. Для нагрева бани с такими стенами в течение 2-3 ч могут быть использованы электропечи небольшой мощности. Стены и потолок каркасной бани обшивают изнутри досками толщиной 20-25 мм и с прокладкой шлаковой или стеклянной ваты, отличающейся низкой теплопроводностью.Через стены каркасной конструкции с теплоизоляцией из шлаковой ваты тепловые потери в 6 раз меньше, чем через бревенчатые стены такой же толщины (120 мм), а их аккумулирующая способность в 1,6 раза ниже. Мощность печи можно изменить вручную либо автоматически. Регулятор и исполнительный механизм устанавливают в комнате для переодевания.  Отопительные электропечи обычно работают в сауне в постоянном режиме. Они быстро нагревают парильную и точно регулируют температуру на заданном уровне. При использовании нагревателей мощностью 50-70 кВт время нагрева составляет 20-30 мин. Отопительную электропечь выполняют с огнеупорной кладкой, предохраняющей металлический корпус от прогорания или с системой тепловых экранов. Печь с огнеупорной кладкой обладает большей теплоаккумулирующей способностью.

Как монтируются металлические детали печи?

Топочные дверки при нагреве расширяются больше, чем кирпичная кладка, поэтому между рамками топочных дверок и кладкой прокладывают асбестовый шнур толщиной 5 мм. Закрепляют рамки, как и в печах, специальными лапками или проволокой, для чего заводят их в шов кладки. Колосниковую решетку устанавливают на подготовленное место в поду топки, оставляя по сторонам промежутки по 5 мм. Печи в металлическом футляре обычно кладут в четверть кирпича. С внутренней стороны футляр имеет 6-10 кляммеров из металлической стали для скрепления с массивом кладки. Высоту звена футляра принимают 0,7 м.

Как производится «обкатка» печей?

не более 20% количества топлива, требуемого для топки. В дальнейшем ежедневно количество топлива увеличивают, но температуру поверхности печи повышают не более 50°С. В течение всего периода сушки топочные и поддувальные дверки, вьюшки и задвижки должны быть открыты. Водяные пары, выделяющиеся при сушке печи, удаляют из бани проветриванием, открывают двери и окна. Печь считают просушенной, если после охлаждения на всей ее поверхности не появляется влага, а на вьюшке и задвижке – конденсат.

В чем секрет производства «легкого» пара?

Для хорошей работы каменки большую роль играют правильно подобранные качественные камни. Булыжники необходимо выбирать тяжелые, крепкие, без трещин. Они должны иметь округлую форму, быть гладкими и различной величины (50-150 мм). Укладку камней на решетку производят следующим образом: вниз кладут самые большие камни, чтобы они не закрывали полностью щели решетки, затем укладывают камни чуть меньшего размера, а наверху должны быть самые мелкие. Общая масса камней зависит от размеров парилки. В металлической печи для небольшой семейной бани масса камней равна 80-100 кг. Достаточное количество камней аккумулирует много тепловой энергии, при этом верхние камни должны быть прогреты до 300-350°С, тогда вода, выплескиваемая на камни, сразу превращается в сухой «легкий» пар. На хорошо прогретых камнях вода должна моментально испаряться со своеобразным треском. Камни в небольших печах постоянного нагревания постепенно покрываются сажей, поэтому их надо периодически очищать: через 3-4 месяца. Затем, с течением времени, камни покрываются трещинами и начинают крошиться. Через 2-3 года их заменяют.

Какими камнями следует загружать печи-каменки?

Основное требование к камням для засыпки – они должны хорошо аккумулировать, а затем отдавать тепло, выдерживать высокие температуры и не растрескиваться от воды. Для этого они должны быть плотными (с большой удельной массой), однородными, равномерно нагреваться по всей массе и иметь одинаковый коэффициент теплового расширения во всех направлениях. Заметим, что камни подбирают разного размера. Большие укладывают вниз, а маленькие – сверху. В дровяных печах нижние камни диаметром 100-130 мм кладут непосредственно на решетку (эти камни составляют примерно 1/3 общей массы камней). В дымной или теплонакопительной печи камни располагают так, чтобы они закрывали отверстия в решетке как можно меньше. Выше помещают камни диаметром 70-90 мм, а затем до самого верха – камни диаметром 50-60 мм. Наиболее подходит тяжелый крепкий гранит темного цвета, а также камни вулканических пород. Прочность камней и отсутствие трещин в них проверяют, ударяя друг о друга или молотком или нагревают докрасна и бросают в воду. Для печки-каменки выбирают гладкие круглые камни, так как они облегчают циркуляцию воздуха между ними. Камни с выбоинами быстрее трескаются. Кремнистые породы вулканического происхождения с острыми полупрозрачными краями для каменной засыпки печи непригодны. При выплескивании воды они раскалываются и «выстреливают», отбрасывая на несколько метров острые мелкие куски, которые могут поранить. Если невозможно достать камни горных пород вулканического происхождения, можно воспользоваться камнями из кремнистых горных пород невулканического происхождения. Отличаются они твердостью, плотностью, темным цветом. Собирают их у рек, озер, заливов. Слоистые камни из песчаника, известняка и других осадочных пород для каменок не подходят. Темные камни, собранные у воды, служат дольше, так как они прошли естественный процесс упрочения, закалке солнцем и водой за миллионы лет. Подбирают камни округлой формы, чтобы между ними свободно проходили пламя и дым и обеспечивался равномерный нагрев. Обнаружить дефектные камни можно по глухому звуку, который они издают при постукивании по ним молотком. Чугун и сталь имеют большую объемную теплопроводность и теплоемкость, чем горные породы. Поэтому для ускорения нагрева и облегчения отдачи тепла, при подаче воды на камни их укладывают вперемежку с чугунными или стальными болванками или чурками. Располагать болванки или чурки следует вертикально, чтобы они проводили тепло снизу вверх. Неплохим заменителем камней (для верхнего слоя каменной засыпки) являются битые керамические или фарфоровые изделия (изоляторы от высоковольтных линий электропередач). Они термостойки и выдерживают резкие изменения температуры. У электрических печей контейнер для камней меньше, потому берут их соответственно меньшего диаметра 50-75 мм. С течением времени у камней уменьшается теплоотдача, они крошатся, и их приходится заменять. Можно применить для печи камни промышленного изготовления. Их можно купить в магазинах: талькохлорид, камни Harvia и т.д.Из соображений безопасности в европейских странах повсеместно используется заземление, и при разработке электрооборудования производители на это рассчитывают. В нашей стране современные коттеджи обычно имеют контур заземления, но в старых постройках оно устроено далеко не везде. В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют сделать собственный раздельный контур заземления, а не пользоваться нулевым проводом, идущим с подстанции. В случае, когда для обеспечения заземления решительно нет возможности, практикуется «зануление», то есть соединение нулевой клеммы распределительного щитка с проводом заземления электрооборудования. Дополнительно используется устройство защитного отключения (УЗО), которое отключит оборудование при малейших утечках тока и при коротком замыкании. Для подсоединения печи надо использовать термо- и влагостойкий кабель (например, марки РКГМ).

В чем электрические печи превосходят кирпичные?

Электрические печи, помимо экологичности и гигиеничности, безопасности и небольших размеров, имеют еще одну замечательную особенность: их производительность легко регулируется с помощью встроенного или выносного пульта управления. Некоторыми моделями можно «командовать» даже по телефону. Словом, такие печи стоило бы рекомендовать любым застройщикам, если бы электроэнергия подавалась бесперебойно, а тарифы на нее росли менее стремительно. Как правило, электропечки имеют многослойный корпус из листовой стали, о который не обожжешься. Кроме того, обычно они снабжаются термостатом и предохранителем от перегрева. Электропечь можно выключить в любую минуту, а это немаловажно. При выборе модели не упустите такую немаловажную деталь, как рабочее напряжение – 220 или 380 В. Мощные печки (более 7 кВт) обычно требуют напряжения 380 В. И еще одно дополнение: печи с корпусом из нержавеющей стали более экологичны и долговечны, чем из окрашенных «оцинковки» или цинково-алюминиевого сплава, но дороже.

 

Выжигают ли электронагревательные приборы кислород?

Температура традиционных трубчатых электронагревателей (ТЭНов) в печах-каменках может доходить до 600-800°С. В таких условиях сгорают частицы органического происхождения, вызывая ощущение духоты. Кислорода же при этом тратится значительно меньше, чем при горении обычной свечи. Поэтому говорить о том, что электронагреватели могут «сжигать» кислород – это элементарное невежство. Или сознательное лукавство дилеров-конкурентов, заинтересованных в реализации своей продукции. Другое дело, низкотемпературные нагреватели имеют повышенный срок службы (более 20 000 ч), хотя у трубчатых он около 5000 ч, чего вполне достаточно, чтобы наслаждаться банькой не менее 7 лет. Заменить сгоревший ТЭН несложно, стоит импортный электронагреватель около $ 40.

Что представляет собой отечественная печь-каменка «Синель»?

Корпус печи – цельносварная конструкция с топкой и системой дымоходов. На 2/3 объема печка заполняется крупным гравием, который, нагреваясь, обеспечивает температуру в помещении и, конечно, необходимый в русской бане пар. Печка рассчитана на быстрый нагрев воздуха, поддержание нужной температуры и разогрева воды в банном помещении объемом 20 м3. Чтобы истопить баньку и поднять температуру воздуха примерно до 70°С, достаточно от 30 до 50 мин. За это же время вода в баке нагревается до 80°С. Печь для русской бани отличается навешивающимся на одну из стенок 40-литровым баком из нержавеющей стали. На остальные три стенки печи навешиваются специальные экраны, защищающие от ожогов. При желании на печь можно установить два бака на обе боковые стенки. Печь для сауны отличается от «русского» варианта наличием четырех металлических экранов и отсутствием бака для воды. Эти печи имеют прямоугольный стальной корпус (554х464х1080 мм), защищенный стальным кожухом, – предосторожность совсем нелишняя, так как печь, обладающая мощностью 67 кВт, позволяет получить температуру на поверхности стенок 700-800°С. Предусмотрено две модификации печей для русской и финской бани, различающихся комплектацией. В первом случае печь комплектуется четырьмя экранами, во втором – тремя экранами и баком (на 40 л воды) для установки на одной из стенок печи. Время нагрева в нем воды до температуры 80°С составляет 50 мин. Масса банной печи «Синель» составляет 100 кг. Для удобства транспортировки она может быть разобрана на части.

В чем преимущество печи-каменки «Вулкан»?

Печь-каменка «Вулкан» российского производства создана специально для бани и сауны и совмещает в себе все лучшее, что встречается в зарубежных аналогах. Печь обеспечивает реальную возможность париться как в режиме русской бани, так и финской сауны. Работает она на любом твердом топливе: дереве, древесных отходах, торфяных брикетах, буром угле и др. Состоит из внешнего кожуха, выполненного из стали толщиной 2-3 мм, топки из жаропрочной стали, толщиной 5 мм, отсека для закладки камней и бака для воды из нержавеющей стали. Печь выпускается как с левым, так и с правым краном для бака, а также в двух вариантах: для установки непосредственно в парной или для установки в предбаннике. Покрыта жаропрочной краской. Из режима «русской бани» в режим «финской сауны» печь переводится поворотом рычага в нижней части отсека для закладки камней, при этом открывается или закрывается заслонка, регулирующая прохождение потока воздуха через нагретые камни. В открытом положении заслонки он проходит через горячую каменную закладку, пар высыхает, увеличивается его температура и получается сухой финский жар. В закрытом положении заслонки отдача тепла происходит с внешней поверхности закладки камней. Поливая водой камни, получается пар. «Вулкан» пользуется вполне заслуженной популярностью. Это название целой серии печей для бани. В этой серии есть печи, которые топятся прямо из парной, устанавливаются «через стенку» (топка такой печи находится в предбаннике, а в парную выходит только ее задняя часть). В этой серии можно найти печи, соответствующие разному объему пространства парной (отсюда и разные габаритные размеры). Есть печи со встроенным (на 40 и 20 л) и выносным баками для воды (по заказу), и совсем без бака. Всего 7 модификаций. Для финской сауны лучше выбрать печь без бака, чтобы не было дополнительного парения (если использовать печь с баком, но не наливать в него воды, то есть вероятность, что бак со временем потечет). Для русской бани, конечно же, нужна печь с баком. Ну, а если эксплуатировать баню и в том, и в другом режиме, то нужно выбрать печь с выносным баком, который устанавливается в любом удобном месте, например на чердаке. Вода, проходя по змеевику, расположенному внутри печи, нагревается, а вывести ее можно сразу в несколько мест: в парную, предбанник для организации горячего душа. Стоимость печей относительно невелика (без камней и дымоходов).

Что представляет собой универсальная печь «Славянка»?

Эта эффектно оформленная цилиндрическая печь непрерывного действия с конвекционной вентиляцией воздуха. Предназначена для получения пара, нагрева воды и отопления парильного отделения русской бани. В ее конструкции использованы оригинальные конструкторские разработки российских специалистов и высокие технологии. Корпус выполнен из нержавеющей стали. На него нанесен узор, который у металлистов называется «мороз». Печка имеет модульную конструкцию, то есть легко разбирается на части: топочную камеру, каменку и кольцевой бак-экран (для удобства транспортировки, установки, чистки). Оригинальный кольцевой бак-экран для нагрева воды расположен вокруг корпуса топки. Между ним и топочной камерой вместе с нижним защитным кожухом образуется воздуховод, благодаря которому в парильном отделении бани постоянно происходит регулируемая вентиляция свежим приточным воздухом и нагрев пара. Необычно устроена каменка. В ней имеется полый шнек – длинная винтовая поверхность, «огнеоборот» которой заметно повышает коэффициент полезного действия печки. Парилка и камни в каменке нагреваются очень быстро при небольшом расходе дров. Печи «Славянка» могут быть использованы также и для отопления сельских домов, коттеджей, садовых домиков, теплиц и других помещений. Они пожаробезопасны и гигиеничны. От ожогов защищает надежная экранированная многослойная система теплозащиты корпуса топки.

Мощность: от 30 до 50 кВт в зависимости от модификации.

Выпускаются три модификации:

АОТ-30 для парильного отделения объемом до 12 м3;

АОТ-40 для парильного отделения объемом 10-25 м3;

АОТ-50 для парильного отделения объемом 25-40 м3.

Топливо: любые дрова, торфяные брикеты, уголь.

Вместимость бака для нагрева воды: 35, 50 и 75 л в зависимости от модификации. Габаритные размеры: наружный диаметр 500, 600 или 700 мм; высота соответственно 850, 970 и 1050 мм.

Масса (без камней): 70, 80 и 90 кг в зависимости от модификации соответственно 55, 85 и 115 кг.

Что представляет собой печь-каменка «Bullerjan»?

Печь-каменка предназначена для установки в помещениях парных отделений бань для создания необходимого температурно-влажностного режима и может работать в режимах «ФИНСКАЯ САУНА» (сухой пар) и «РУССКАЯ БАНЯ» (влажный пар). Печь работает на любом виде твердого топлива: дереве, древесных отходах, торфяных брикетах, буром угле и т.д. Являясь продолжением модельного ряда хорошо зарекомендовавших себя банных печей «Вулкан», ее отличает высокая эффективность, надежность и простота обслуживания. Печь-каменка «Буллерьян» состоит из внешнего кожуха, выполненного из стали толщиной 2-3 мм, топки из жаропрочной котловой стали толщиной 6 мм, отсека для закладки камней и съемного бака для воды из нержавеющей стали вместимостью 30 л. Она покрыта качественной жаропрочной краской (при первой протопке происходит ее полная полимеризация с выделением характерного запаха). Конструкция внешнего кожуха позволяет монтировать печь непосредственно в стену, чтобы иметь возможность топить печь из предбанника.Из режима «русской бани» в режим «финской сауны» печь переводится поворотом рычага в нижней части отсека для закладки камней, при этом открывается или закрывается заслонка, регулирующая прохождение потока воздуха через нагретые камни. В открытом положении поток воздуха проходит через горячую каменную закладку, воздух высыхает, увеличивается его температура, и получается сухой «финский» пар. В закрытом положении заслонки отдача тепла происходит с внешней поверхности закладки камней. Поливая водой камни, можно получить влажный пар. Манипулируя рычагом открывания и закрывания воздушного потока и добавляя воду, легко получить оптимальные величины температур и влажности. Устанавливать печь рекомендуется не ближе 1 м от деревянных стен и горючих поверхностей на минимальном расстоянии от имеющегося дымохода (при его наличии). Свободное расстояние перед топкой должно быть не менее 1,25 м. Печь нужно устанавливать на массивном основании из негорючих материалов (цементные плиты, покрытые кафелем, шамотный кирпич, металлический лист на теплоизолирующем основании). Расстояние до горючих поверхностей может быть сокращено до 200 мм, если покрыть их штукатуркой толщиной 25 мм или металлическим листом. Печь-каменку «Буллерьян» можно монтировать непосредственно в стену, чтобы топить ее из предбанника. При этом необходимо соблюдать вышеуказанные меры пожарной безопасности. Печь-каменка «Буллерьян» проста в эксплуатации. Перед разжиганием выдвигается поддувало из корпуса печи на расстояние 10 мм. Затем, используя бумагу и щепу, растапливается печь. После того, как огонь разгорелся, закладывается основное топливо. При нормальной теплоизоляции парной и топки в режиме «финской сауны» температура воздуха в парной достигает 100°С за 45-50 мин. Воду на горячие камни рекомендуется лить в зоне выхода из камней дымовой трубы, пользуясь при этом ковшиком.

Почему печь дымит?

Если печь, ранее работавшая исправно, начала дымить, причин может быть несколько. Одна из основных – дымоходы или дымовой стояк засорились сажей. Печь в этом случае необходимо прочистить. Вторая – появление в стенках печи или дымовой трубы трещин. Подсасываемый через них воздух уменьшает его расход через поддувальное отверстие, чем ухудшает горение и понижает температуру уходящих газов. Все трещины следует тщательно заделать. Печь может дымить из-за неправильной внутренней кладки или завала дымового стояка осколками кирпичей. Такая неисправность требует капитального ремонта и восстановления всех дымоходов. Причиной дымления может быть и длительный перерыв в работе, вследствие которого дымовая труба и дымоходы сильно переохладились. В этом случае в дымоход через прочистную дверцу закладывают бумагу или древесную стружку и сжигают. Не избежать дымления, если две печи присоединены к одному дымовому стояку на одном уровне без рассечки. Необходимо сделать ее или присоединить печи на разных уровнях с наклонным подводом верхнего дымохода. Если дымовой стояк мал по размерам, то печи не следует топить одновременно. При низком качестве топлива (например, сырые дрова) происходит большое отложение сажи на внутренних стенках печи. Из-за невысокой температуры она не сгорает, а скапливается в дымовых каналах и дымовом стояке. Следовательно, протапливать печь сырыми дровами длительное время не рекомендуется. Подкидывать сырые поленья можно лишь в хорошо прогретую печь. Необходимо помнить, что при открытых топочной и поддувальной дверцах печь очень быстро остывает.

Какими следует делать трубы для металлических печей?

Дымовую трубу в металлических печах изготавливают из жести 1-1,5 мм.Нижний патрубок (длина 1,5 м), устанавливаемый в печь, желательно выполнить из водопроводной трубы диаметром 100-150 мм. На этом патрубке устраивают фланцевое соединение с заслонкой. Для небольшой печи-каменки в качестве дымовой трубы применяют обычно асбоцементную или металлическую. Мастер В.И. Унижук предлагает комбинированный вариант, в котором нижняя часть трубы – металлическая, верхняя – асбоцементная. Такая конструкция более предпочтительна, так как здесь отсутствует непосредственный контакт асбоцементной трубы с печью и нет прямого воздействия на нее очень высокой температуры. Это позволяет исключить опасность внезапного растрескивания асбоцементной трубы и все неприятные последствия ее разрушения (пожар, травмы, замена трубы и т.п.). Комбинированная дымовая труба менее пожароопасна по сравнению с полностью металлической и для ее верхней асбоцементной части выполняют теплоизоляцию в местах прохода через потолок и кровлю бани не такую трудоемкую и сложную, как для металлической. Дымовую трубу обычно выводят на 0,4-0,6 м выше конька крыши бани. На верху трубы устанавливают защитный колпак от осадков. Нижний глухой конец закрывают плотной жестяной заглушкой; он используется для прочистки трубы от сажи и слива конденсата. Вся конструкция комбинированной дымовой трубы поддерживается скользящей опорой, расположенной на ее металлической части, то есть труба свободно лежит на опорной части, перемещаясь при тепловом расширении.

Как следует топить печи?

Тепло от сгорания дров зависит от их влажности, вида древесины и достигает 3107 ккал/кг. Лучшее топливо – твердые лиственные породы деревьев. Березовые дрова, которые при горении дают высокое, ровное пламя и не искрятся, считаются лучшими. Сухие березовые дрова при горении выделяют на 25% больше тепла, чем осиновые, на 15% больше, чем сосновые. К концу топки в печь подбрасывают несколько осиновых поленьев, образующих длинное красно-синее пламя, уничтожающее сажу. Перед укладкой дров в топливник колосниковую решетку и зольниковую камеру очищают от остатков продуктов сгорания, чтобы полностью освободить доступ воздуха к горящему топливу, иначе печь с поддувалом превратится в печь с глухим подом, что неэкономично. Ухудшает горение повышенная влажность дров, поэтому их предварительно просушивают. Укладывать дрова необходимо с прозорами и с таким расчетом, чтобы до верха топливника оставалось не менее 200 мм. Топить баню желательно березовыми сухими дровами, от которых меньше копоти, или осиновыми, сосновыми, дубовыми, еловыми и т.п. Нельзя бросать в топку крашеное дерево, пластмассу, толь, битум. Нельзя перегревать печь: в облицовке и кладке появятся трещины.

Когда над оставшимися углями в топке нет голубовато-синего пламени (следствие сгорания ядовитого оксида углерода, так называемого угарного газа), топка считается законченной. Через 5-10 мин можно плотно закрыть все дверцы и заслонки. Во избежание отравления угарным газом не следует топить печь поздним вечером. Если конструкция предусматривает работу печи на каменном угле или антраците, задвижку следует установить таким образом, чтобы она закрывалась неплотно и оставалась щель не менее 10-15 мм. Сначала растапливают печь мелкими дровами. На них насыпают слой угля в 50-60 мм. После того, как уголь хорошо разгорится, толщину засыпки доводят до 150 мм, но не более, иначе расход топлива будет неэкономичным. После завершения топки оставшиеся угли сгребают на колосниковую решетку, чтобы они хорошо продувались воздухом, идущим из поддувала. Если решетки нет, подгребают поближе к выходному отверстию печи. При обильном газообразовании в топливнике может произойти выбрасывание пламени. Обычно это бывает в случае, когда печь пытаются растопить горючими жидкостями (бензин, керосин и др.). При большой концентрации газов может произойти взрыв, способный не только разрушить печь, но и стать причиной пожара. Топливник нельзя загружать новой порцией топлива (особенно мелкофракционного), целиком покрывая раскаленную поверхность пода печи: оно «томится», выделяя большое количество летучих веществ, не разгораясь из-за отсутствия пламени и понижения температуры. Концентрация газов при этом резко возрастает и при первом же появлении пламени происходит взрыв. Поэтому мелкофракционное топливо необходимо загружать в печь небольшими порциями, давая ему возможность разгораться постепенно. Открывать топочную дверцу нужно осторожно, чтобы не вызвать внезапного возгорания.

Что такое лучистая энергия?

Температура открытой поверхности камней не должна превышать 350-400°С. При более высоких температурах потоки тепла в виде лучистой энергии становятся опасными и могут привести к перегреву организма человека. Чем выше температура предмета, тем больше лучистой энергии он излучает. Если поток тепла, излучаемый при 100°С, принять за единицу, то при 400°С этот поток будет больше в 10 раз, а при 600°С – в 30 раз. Открытые камни, разогретые до температур выше 400°С, представляют реальную угрозу ожога.

Как образуется сажа и копоть?

Если огонь горит далеко от камней, то нагреваются они плохо и на них образуются отложения сажи и копоти. Если температура камней превышает 600°С, сажа и копоть сгорают, и камни самоочищаются. Очищаются они также при обливании водой. Но такая мера помогает недостаточно. Все равно часть сажи вместе с паром летает по парилке, и пар получается грязным. Плюсом такой печи является то, что в этом случае металлические детали, на которых лежат камни в каменке, могут служить долго – они не нагреваются до такой температуры, при которой начинается их пластическая деформация.

Что такое конденсат, и как он образуется в дымоходе?

Подышите на холодное оконное стекло – оно тут же подернется туманом и ... мельчайшие капельки пара (конденсата) сольются в ручеек. При определенных условиях конденсат образуется и на внутренней поверхности дымовой трубы. От «дыхания» горящих в топке дров. Правда, при оптимальных условиях работы печи (температура выделяющихся при горении газов на выходе из устья трубы 100-110°С) водяные пары не «зацепятся» за внутреннюю кладку кирпичной трубы и унесутся вместе с дымом наружу, но если температура внутренней поверхности стенок дымовой трубы упадет ниже «точки росы» для газов (44-61°С), то конденсат на них «сядет» и создаст массу проблем. Накопившись и растворив сажу, в которой сохранилась масса несгоревших органических остатков топлива, конденсат превратится в сернистую кислоту – черную жижу с отвратительным запахом. В конце концов кирпичная кладка разъедается и пропитывается им насквозь, а на стенах появляются черные смолистые разводы. Но и это еще не все. Резко ослабевает тяга, в помещении бани возникает вонь, труба (затем и печь) начнет разрушаться. Определить температуру выходящих газов можно простым способом. Сухую лучину кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Через 30-40 мин вынимают лучину и соскабливают закопченную поверхность. Если ее цвет не меняется, значит температура в пределах 150°С, а если лучина желтеет (до цвета корки белого хлеба), значит достигает 200°С, стала коричневой (до цвета корки ржаного хлеба), поднялась до 250°С. Почерневшая лучина указывает на температуру 300°С, а когда она превращается в уголь, то 400°С. При топке печи температуру газов надо регулировать так, чтобы у вьюшки она была в пределах 250°С. Определить температуру выходящих газов можно простым способом. Сухую лучину кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Через 30-40 мин вынимают лучину и соскабливают закопченную поверхность. Если ее цвет не меняется, значит температура в пределах 150°С, а если лучина желтеет (до цвета корки белого хлеба), значит достигает 200°С, стала коричневой (до цвета корки ржаного хлеба), поднялась до 250°С. Почерневшая лучина указывает на температуру 300°С, а когда она превращается в уголь, то 400°С. При топке печи температуру газов надо регулировать так, чтобы у вьюшки она была в пределах 250°С.

Охлаждению газов и образованию конденсата способствуют также трещины и отверстия в трубе и печи, сквозь которые топка засасывает холодный воздух. Ослабляет тягу (следовательно, опять же отнимается тепло от внутренней поверхности трубы) и чрезмерно большое сечение канала трубы или дымохода. Способствуют замедленному прохождению дыма и конденсата в трубе и различные шероховатости стенок. Но самую главную роль в образовании конденсата играет сам процесс горения топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300°С, каменный уголь – при 600°С. Процесс горения протекает при еще более высокой температуре: дерева – 800-900°С, каменного угля – 900-1200°С. Такая температура обеспечивает непрерывное горение при условии, что воздух (кислород) поступает без перерыва в достаточном количестве. Если он подается с избытком, топливник охлаждается и горение ухудшается, так как нужна высокая температура. Не следует топить печь при открытом топливнике. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, дым белый, почти прозрачный. Можно не сомневаться, что сажа в таких условиях на стенках каналов печи и трубы не отложится. Большое влияние на конденсацию водяных паров, содержащихся в газах, оказывает температура наружного воздуха. В летнее время года, когда на улице тепло, на внутренних поверхностях дымовых труб она незначительна, так как с хорошо прогретых поверхностей дымовой трубы влага мгновенно испаряется. В зимнее время года, когда наружная температура имеет отрицательное значение, стенки дымовой трубы сильно охлаждаются и конденсация водяных паров увеличивается. Особую опасность представляют ледовые пробки в дымоходе.

Как утеплить дымовую трубу?

Чтобы избежать переохлаждения дымовых газов и выпадения конденсата на внутренние поверхности дымовых и вентиляционных каналов, необходимо выдерживать оптимальную толщину наружных стен или утеплить их снаружи (оштукатурить, закрыть железобетонными или шлакобетонными плитами, щитами или глиняными кирпичами). Кирпичные стенки дымовых труб оштукатуривают известково-шлаковым раствором с небольшой добавкой цемента слоем 50-70 мм. Шлак должен быть мелкий, просеянный, не крупнее 5 мм и обязательно промытый. Вокруг трубы устраивают арматуру или натягивают сетку, чтобы она находилась в толще штукатурки, т. е. отступала от трубы на 20-30 мм. Для армирования применяют проволоку толщиной 5-10 мм, располагая витки через 10 мм друг от друга и оплетая ее тонкой проволокой. Перед оштукатуриванием трубу смачивают водой. Сначала наносят тонкий слой жидкого раствора (обрызг), затем 3-5 слоев тестообразного. Последний слой хорошо разравнивают и затирают. После высыхания трещины замазывают и затирают, затем белят известковой или меловой краской. Облицовка кирпичных дымовых труб шлакобетонными плитами. Трубу облицовывают плитами, закрепляя их проволокой, а швы тщательно замазывают гипсовым раствором. Толщина плит – 40-50 мм (их лучше армировать). Закрытие кирпичных стенок дымовых труб щитами. Изготовляют деревянный каркас из теса нужной длины и такой ширины, чтобы после установки он находился от наружных стенок трубы на расстоянии 100-120 мм. Каркас облицовывают шифером, обитой стороной ставят к трубе, прочно скрепляя плиты между собой. Замазывают швы, верх под кровлей закрывают плитками из гипса или бетона, также замазав щели. Пространство между щитами и трубой можно засыпать несгораемыми теплоизоляционными материалами. Асбестоцементные трубы утепляют, теплоизолируя наружные поверхности. Выше холодного чердачного перекрытия их утепляют кирпичной кладкой или минеральной ватой, утрамбованной между наружными поверхностями трубы и стальным кожухом, изготовленным из кровельного или оцинкованного железа. При определении диаметра стального кожуха исходят из того, что пространство между ним и поверхностью асбестоцементной трубы должно быть не менее 60 мм. Стальной кожух рекомендуется выполнять отдельными звеньями высотой не более 1,5 м. Каждое из которых должно плотно, без зазоров, входить одно в другое не менее чем на 100 мм. Изоляцию труб выполняют до самого верха, которое устраивают с небольшим наклоном, а пространство между трубой и кожухом замазывают цементным раствором повышенной консистенции. Асбестоцементные и гончарные трубы можно утеплять на чердаке и выше кровли, заключая их в специальные короба из шлакобетонных плит. Пространство между наружными стенками труб и плитами заполняют мелким шлаком толщиной 80-100 мм. Независимо от применяемых несгораемых материалов утепленные трубы следует периодически осматривать и исправлять самые незначительные дефекты. При осмотре облицовку, щиты и каркас снимают. В целях противопожарной безопасности чердачное пространство должно содержаться в идеальном порядке.



Сайт Bronepol.ru посвящён вопросам применения современных строительных материалов и технологий в условиях промышленного и гражданского строительства. Информационные разделы проекта содержат описания отечественных и импортных строительных технологий и регламенты на строительные и отделочные материалы.
Со всеми вопросами и пожеланиями, пожалуйста, обращайтесь на e-mail: info[@]bronepol.ru